IVAN LA RIVA, viajero...

YANASARA, BELLO RINCON ANDINO

2012-02-02T18:54:00.001-08:00

Un viaje a la provincia de Sánchez Carrión, no estaría completo si no se visita Yanasara, un bello rincón interandino a orillas del río Chuzgón. Desde Huamachuco a este balneario de aguas termales hay treinta kilómetros que se recorren el aproximadamente tres horas por una carretera más que interesante atravesando pintorescos caseríos como Sausacocha, Yanac, Olichoco, el siempre temido paso del Potrerillo y Anamuelle, ruta que nos permite apreciar paisajes inolvidables. Unir ambos lugares significa descender desde los 3 169 m.s.n.m. en que se ubica Huamachuco a los 2 200 m.s.n.m. en que se encuentra Yanasara.

La carretera empieza a descender luego de pasar la laguna de Sausacocha. Después de Yanac, a la derecha se presenta la quebrada que conduce las aguas del rio Olichocho al rio Chuzgón. Desde Anamuelle se divisa, en su mayor extensión, el valle del rio Chuzgón que corre entre los flancos de la cordillera Occidental y la Central de los Andes cuyo recorrido terminará al encontrarse con el rio Marañón en su paso hacia la selva amazónica. Al frente, podemos divisar los caseríos de Chalar y Cochabamba, abajo Yanasara y mas allá el puente Pallar desde donde parte la carretera que lleva hacia Calemar al pie del Marañón, célebre por ser el lugar donde se desarrolla la novela “La serpiente de oro” del ilustre Ciro Alegría.

Dejando la carretera que se dirige a Pataz se toma el desvío hacia el Albergue “Padre Jaime Gari” donde uno se puede hospedar con toda comodidad. Al frente están las aguas termales, que por su infraestructura, han hecho célebre a este hermoso rincón andino. Pocos lugares en serranía liberteña nos aseguran buen alojamiento y alimentación, esmerada atención además de hermosos paisajes. En este paraje, de clima templado y agradable, ya no ingresa señal para los teléfonos celulares así que el “descanso y relax” están asegurados. La obligada fogata por la noche, en la que los cuentos de terror son un componente inherente, hacen de ella un recuerdo inolvidable; con mayor razón si aparecen las estrellas fugaces en el firmamento.

Las horas en Yanasara pasan lentas. En medio de la naturaleza, entre sauces, eucaliptos y campos sembrados de panllevar, uno puede preguntarse ¿Cómo es posible que mucha gente no conozca este pequeño y apartado paraíso? Las vivanderas, al pie de los baños termales, están prestas para ofrecernos el chicharrón con mote, el cuy con ajiaco, el caldo de gallina o carnero; otras, las frutas frescas que traen del Marañón, allí están los plátanos, las limas, los limones dulces, las naranjas y las paltas. Los hornos caseros entregan cada mañana el riquísimo “pan serrano”, tan diferente al de la costa. Todo un regalo de Dios.

Ni que decir del reparador chapuzón en la piscina de aguas termales a 40 º de temperatura. Si uno prefiere puede utilizar las pozas privadas o las duchas. Hay para todos los gustos. Estas aguas afloran naturalmente al pie del cerro y son canalizadas hasta las instalaciones debidamente acondicionadas para su disfrute. Análisis realizados nos informan que éstas contienen cloruro de sodio, cloruro de calcio, sulfuro de sodio, hiposulfito de soda y hiero, siendo muy beneficiosas para combatir el reumatismo.
Por sus características Yanasara es uno de los lugares que no provoca dejar, aquellos en los que uno quisiera permanecer más tiempo, de allí su importancia turística. Es un lugar donde se combina el bello paisaje natural y los buenos servicios que se prodigan en el albergue a cargo de los sacerdotes franciscanos. Toda una seguridad para el viajero. Un lugar donde un buen libro o una buena conversación se privilegian.

Yanasara, a mi criterio, está llamada a ser uno de los lugares que todo liberteño debe conocer “antes de morir” y como su paso por Huamachuco es obligatorio, debemos interesarnos por visitar también Markahuamachuco, Wiracochapampa, la laguna de Sausacocha, su Plaza de Armas con sus alegorías botánicas y sentir del mensaje histórico que trasunta la ciudad, cuna de José Faustino Sánchez Carrión, capital que fuera declarada “Ilustre y fiel ciudad” por don José de San Martín y “Tierra clásica de patriotas “ por Simón Bolívar. Toda una garantía de un viaje inolvidable.

EN TANGARARA, LA PRIMERA CIUDAD FUNDADA POR LOS ESPAÑOLES

2011-11-07T18:03:00.000-08:00

Saliendo de Sullana, iba yo entusiasmado por visitar el lugar donde el conquistador, Francisco Pizarro, fundó la primera ciudad española en América del Sur, el lejano año de 1532, con el nombre de San Miguel de Tangarará. El señor Benítez, chofer del vehículo que me conducía acompañado de mis entusiastas alumnos piuranos, me iba informando sobre los poblados que atravesábamos y los sembríos que abundan en el trayecto. Una carretera bastante descuidada que se aparta de la Panamericana norte nos condujo hasta nuestro destino luego de un recorrido de 45 minutos.

Hoy, Tangarará es uno de los tantos pueblos pobres del Perú norteño. Es una larga fila de ranchitos con paredes de adobe o quincha, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus pobladores están a la espera que las generaciones presentes hagan justicia a este histórico pueblo, sacándolo del olvido. En la plaza, un obelisco nos indica el lugar donde el Márquez don Francisco Pizarro coloco una picota y clavo su espada, siguiendo la usanza de la época. Frente al obelisco, una réplica de la cruz que se utilizó para el acto fundacional, completa el paisaje.

En el museo de sitio, Milton Murguía Calderón y Jamer Castro Barranzuela, dos entusiastas y muy versados hijos del lugar, orientan a los visitantes respecto a su historia, no solo colonial sino también sobre la cultura Tallán de la que son directos y orgullosos descendientes. Ellos nos informan que el cronista Pedro Cieza de León, en su “Crónica del Perú”, dice “...la ciudad de San Miguel fue la primera que en este reino se fundó por el marqués don Francisco Pizarro, y a donde se hizo el primer templo a honra de Dios nuestro Señor”. Gracais a nuestro esfuerzo, nosotros estábamos en tan histórico lugar

Otro cronista, Juan Ruiz de Arce, que llegó con las huestes de Pizarro asegura que la población era de cinco mil habitantes y tendría unas mil casas. Dice que el curaca Tanga Arac, que en lengua Sec, que hablaban los tallanes, significa “Patrono fluvial de peces”, vivía en un enorme palacio de adobe que sirvió de alojamiento a los soldados hispanos. Tangrará se definió como el segundo pueblo más importante de la cultura Tallan después de Narihualac. Su nombre original era Pullaclla, y estaba ubicado en la margen derecha del rio Chira, antes llamado Turicarami. El lugar para la fundación fue escogido por don Antonio Navarro, Hernando Pizarro y algunos soldados comisionados para ello.

Cuenta la historia que el 15 de julio de 1532 “...se celebro una misa beatíficamente, tomó juramento el Magnífico Capital Don Francisco Pizarro, con la mano derecha puesta sobre los sagrados evangelios, por Dios y por Santa María la Virgen, por la majestad de los Reyes Católicos, la nueva ciudad recién fundada quedaría a 5 leguas distantes del mar de Paita y 36 leguas del mar de Tumbes, con el nombre conveniente de San Miguel”.
Su primer alcalde fue Blas de Atienza quien años más tarde, en 1535, también sería el primer alcalde de Trujillo. La importancia de esta ciudad se comprueba con la deferencia que el rey Carlos V tuvo para con ella al otorgarle, el 7 de diciembre de 1537, su Escudo de Armas; habiendo sido el capitán Hernando de Cevallos comisionado por Pizarro para viajar a España y solicitar Escudos de Armas para Lima, Trujillo, Quito y San Miguel; con ello se demuestra la importancia de estas.Así transcurrieron varias horas en uno de los lugares más históricos del Perú y también de América del Sur. No pudimos abstraernos de visitar los restos del antiguo palacio del cacique Tanga Arac, que luego paso a ser la casa del marqués de Salinas. Lamentablemente, sobre estas bases se construyó, en 1950, un molino de arroz cometiendo un grave atentado a la historia peruana. Bueno es saber que en 1982, luego de su visita, el ex presidente Fernando Belaúnde Terry, declaró a éste pueblo “Ambiente urbano monumental” y en 2005 se lo declara “Patrimonio Cultural de la Nación”

Nuestro emocionante recorrido terminó con la visita a la Casa de Sojo, una antigua construcción de 1910 que representa el esplendor de las antiguas casas-hacienda de arquitectura republicana que, luego de ser puesta en valor, pronto integrará la oferta turística piurana. Para ello tuvimos que cruzar primero el rio Chira, unos en embarcaciones y otros a pie llegándoles el agua hasta la cintura y luego su campiña. Momentos de seguro inolvidables para mis jóvenes acompañantes. Al atardecer y luego de disfrutar el espectáculo que significó apreciar el hermoso ocaso regresamos a Piura, nuestro punto de partida, con la satisfacción de llevar en nuestro corazón parte de la historia del Peru

LA HERMOSA IGLESIA DE SECHURA

2011-10-22T10:16:00.000-07:00

Después de 31 años, y gracias al entusiasmo de mis estudiantes universitarios de Piura, regresé a la ciudad san Martín de Sechura para apreciar nuevamente su hermosa y antigua iglesia colonial.

Construida entre los años 1730 a 1760, posee una planta de cruz latina sobre un terreno de 72 m. de largo por 32 m. de ancho. Un muro pretil (1) resguarda su amplio atrio (2). Tiene tres puertas, una principal y dos laterales, destacando en éstas, las veneras (3) del interior de sus dinteles. Su estilo arquitectónico barroco tardío se plasma en su portada que es de tres calles y dos cuerpos. Sobre el extradós (4) del arco de medio punto destaca la figura de un mascarón . En los extremos del entablamento (6) hay dos vestas (7) en cada lado y, al centro, entre el decorado, de hallan dos querubines (8). La ventana coral (9) es cuadrada con balaustre (10).

A ambos lado de la puerta principal, las calles del Evangelio y la Epístola (11) del primer cuerpo son similares. Tienen dos columnas salomónicas (12), adosadas y pareadas (13) y se levantan sobre la base de un pedestal también pareado. Entre el pedestal y las columnas hay dos querubines, la base de las columnas superiores la conforman dos cariátides (14).

Entre las hornacinas, hoy vacías, se nota un mascarón. El cuerpo superior posee columnas similares a las del primer cuerpo, y se diferencian por que éstas terminan en capiteles de orden corintio (15). Al centro hay una hornacina donde me dicen estuvo la imagen de san Martín de Tours a caballo cortando su capa, él es el santo al que está advocada la iglesia. La parte superior remata en un pináculo (16).

El templo posee dos altas torres de 44.30 mts. de altura cada una. Ambas son de tres cuerpos con planta octogonal, es decir de ocho paredes. Una sirve de campanario y alberga tres campanas; mientras que la otra es para el reloj. El uso de las repisas, las cornisas, las hornacinas y los entablamentos armoniosamente distribuidos le dan, a ambas, una belleza singular.

El interior es impresionante, cuatro arcos fajones sostienen la bóveda, tres arcos formeros separan la nave central de las laterales y un arco triunfal separa éstas del presbiterio (17). Antes de éste se ubica un hermoso púlpito cuya cátedra está decorada con pan de oro.

El retablo mayor, de estilo rococó muy bien trabajado, fue empezado a construir luego de la visita pastoral del Obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, el 28 de marzo de 1783, siendo párroco el padre Pedro Antonio Román de Mesones. Sus medidas son 13 m. de altura por 8 m. de ancho y tiene aproximadamente 200 piezas de madera. Posee tres calles y tres cuerpos. Al centro, sobre la hornacina de la Virgen de la Asunción está la de la Santísima Trinidad, a sus costados, otras siete hornacinas albergan a diferentes santos vinculados a Sechura. En la parte superior se puede notar el monograma IHS de los jesuitas que se repite en el altar. El retablo pudo haber sido confeccionado por Juan Inocencio Heredia, el mismo que construyo el de la catedral de Trujillo. Por su belleza, fue calificado por el Dr. José Antonio del Busto, reconocido historiador peruano, como el más artístico en estilo rococó que existe en el país.

En el presbiterio también destaca el sagrario confeccionad de plata pura, el techo artesonado y las dos puertas de los costados bellamente pintadas, seguramente por los indígenas de la época, resaltan la belleza de esta parte de la iglesia. Delante del retablo mayor se encuentra un subterráneo que servía de sepulcro de los sacerdotes. En los últimos años se vienen descubriendo una serie de escaleras túneles, como el que se inicia en el baptisterio.

Otro detalle técnico del templo sechurano, son sus dimensiones, estructuras macizas y monumentales, paredes que superan los dos metros de espesor, habiéndose aplicado principios físicos y elementos para contrarrestar y compensar los pesos. Cabe destacar también que las puertas de los accesos al templo carecen de visagras y, como en antaño, giran sobre unos anclajes en los troncos de algarrobo que han soportado los años.

Y así transcurrieron inolvidables momentos recorriendo esta maravilla del arte religioso antiguo que la ciudad de Sechura ha sabido conservar para quienes tenemos una pasión por el turismo y gran orgullo por lo nuestro.

1.- Muro pretil: Muro de poca altura en los exteriores de un edificio.
2.- Atrio: Espacio que rodea la iglesia limitado donde se enterraban a los fieles.
3.- Veneras: Decoración en forma de concha
4.- Extradós: Cara visible de un arco
5.- Mascarón: Caras que se colocan como adornos
6.- Entablamento: Piezas que gravita inmediatamente sobre la columnas
7.- Vestas: Formas femeninas
8.- Querubines: Ornamento en forma de ángel con cabecita y alas que le salen del cuello.
9.- Ventana coral: Ventana que da al coro de la iglesia
10.- Balaustre: Baranda o balcón
11.- Calles del Evangelio y la Epístola: En una iglesia, el lado de la Epístola es el lado derecho desde el punto de vista de los fieles, mirando hacia el altar; el lado del Evangelio es el lado izquierdo. Los nombres responden a los lados del presbiterio desde los que se lee la Epístola y el Evangelio.
12.- Columnas salomónicas: En forma de espiral
13.- Columnas adosadas y pareadas: Pegadas a la pared y en par
14.- Cariátides: Forma de figura humana femenina a manera de columna
15.- Capiteles de orden corintio: Parte superior de la columna con representaciones de hojas de acanto
16.- Pináculo: Decorado arquitectónico de remate puntiagudo.

17.- Presbiterio: Cabecera de la nave de la iglesia destinada al uso de los sacerdotes

UN DIA EN PUEBLO NUEVO

2011-08-21T20:12:00.000-07:00

Pueblo Nuevo, distrito de la provincia de Chepén es uno de aquellos que vale la pena conocerlo. Lo afirmo después haber recorrido el corredor desde la capital hasta la playa de Chérrepe, ruta donde se sitúan sus principales recursos turísticos.

Empecé visitando Huaca Cotón, o lo que queda de ella pues el deterioro y el olvido terminaron por vencer su antigua majestuosidad. Camino a Santa Rosa pude apreciar la ubérrima campiña pueblonovana, cuyos campos estaban siendo preparados para sembrarlos de arroz, en las chacras se cosechaban cebollas y en otras, las plantaciones de yucas se erguían sobre el paisaje. Pude recorrer el bosque de “El Potrero” donde sus singulares y añejos algarrobos dan sombra fresca al visitante.

Más adelante, en el caserío Alto san Idelfonso, antes conocido como Ñoqueque visité los restos de la primera iglesia del valle del Jequetepeque (1540). Los pobladores la llaman “Iglesia Vieja”. Al frente se ubican los restos de la que fue la casa del encomendero Francisco Pérez de Lezcano, uno de los oficiales que conquistaron el Perú junto con Francisco Pizarro. Según Ricardo Palma aquí se construyó una ermita para colocar a la virgen de Guadalupe, que después se convertiría en una iglesia muy concurrida en su época.

En las pampas de Chérrepe hay una formación montañosa que la leyenda cuenta que tras la muerte del cacique Chamac, el dios Wiracocha quiso perennizar su memoria encargándole a Waira, dios del viento, que esculpiera su figura en el cerro, por eso su perfil aparece esculpido como un guerrero que yace muerto.

Visité el sector antiguo de playa Chérrepe. Aquel que albergó a una vasta población indígena en épocas previas a la llegada de los españoles. Allí se venera la Cruz de Chérrepe. Durante los inicios de la colonia, éste fue el puerto de la floreciente ciudad de Zaña. Por aquí desembarcaron nó solo los primeros esclavos africanos que llegaron al Perú, sino los piratas que asolaron Zaña. Hoy, la pesca artesanal en caballitos de totora es un espectáculo para admirar, como también lo es la paz y tranquilidad del lugar, felizmente alejado de la contaminación de las ciudades.

Siguiendo la orilla del mar, hacia el sur, llegamos a la Bocana donde el río Chamán entrega sus aguas al mar formando una interesante escenografía por la cantidad de totorales donde habitan las aves migratorias.

Ya de regreso, visité las salinas de cerro Maquiavelo, interesante fenómeno geográfico formado por seis lagunas en cuyos sedimentos predominan la sal, la que se precipita por la fuerte evaporación. Siguiendo el recorrido llegue hasta la “Cueva de san Idelfonso”, una cavidad natural ubicada en una cadena montañosa frente al caserío Alto San Ildefonso. Se dice que en la época colonial allí se encontró la efigie de este santo que fuera colocada, quizás por el fraile Gerónimo de Escobar. Hoy este santo es el patrón del distrito.

Al final del recorrido, en Pueblo Nuevo me esperaba un delicioso almuerzo. Ceviche y una sabrosísima chita al ajo, asentada por una refrescante agua de cebada. La tarde la pasé conociendo las interesantes obras municipales, a la espera de las cinco, hora en que la panadería del pueblo entrega los sabrosos biscochos de canela para el disfrute de sus pobladores y visitantes.

Y así transcurrió mi día conociendo un interesante distrito de nuestra región donde prevalece la naturaleza, convirtiéndose en un eslabón fundamental de la Ruta Moche.

UN DIA EN PACANGA

2011-05-29T19:46:00.000-07:00

Gracias al apoyo del alcalde distrital de Pacanga, don Santos Cerna Quispe y de mi amigo Carlos Morales, funcionario municipal, he podido recorrer este lejano distrito de la provincia de Chepén, encontrando más de una sorpresa turística.

Nuestra mañana empezó con un desayuno de lomito saltado acompañado con esponjosas yucas, asentado con un buen café pasado. Delicioso. El circuito lo inicié en la Plaza de Armas pacanguina cuya alegoría a las garzas, ave característica de la zona, embellece el entorno.

La primera visita fue a Huaca Rajada, monumento mochica construido con adobes en los que claramente se pueden notar las incisiones de la totora con que se confeccionaron los moldes. El humedal ubicado al pie de la huaca confirma mi aseveración. Desde su cima pude apreciar los tres distritos de la provincia, Chepén, Pueblo Nuevo y por supuesto Pacanga. Dos enormes algarrobos se levantan sobre sus estructuras; majestuosos y añejos cuidan la huaca desde tiempos ancestrales. Al pie, los campos de arroz con sus diversos matices de verde embellecen el paisaje.

Más adelante, recorrimos un antiguo camino pre inca. Según el mapa que me servía de guía, este unía el valle del Jequetepeque con el de Zaña. Su trazo es una perfecta línea recta de 38 kilómetros y en algunos tramos se pueden apreciar sus muros laterales de adobe. Este debió ser el famoso “camino de la costa” que usó Túpac Yupanqui para dirigirse al Cuzco luego de conquistar tierras ecuatorianas, haciendo un alto de Cherrepe. Lo usó Diego de Almagro a su regreso del norte antes de elegir donde se fundaría Trujillo, y seguro lo usaron los piratas que desembarcaron en Cherrepe para atacar la antigua ciudad de Zaña. También lo usó Antonio Raimondi en su viaje hacia Lambayeque, pues así lo relata en sus crónicas.

A la altura del caserío San Juan de Dios dejé esta antigua obra vial para encontrarme con la carretera Panamericana. Siguiendo hacia el sur llegué al complejo arqueológico de Cerro Colorado, un interesante y amplio monumento mochica cuyas estructuras y muros son de piedra y barro; destacando nítidamente su rampa de acceso, bastante bien conservada.

Antes de retornar a nuestro punto de partida, Pacanga, pasamos por el caserío de Pacanguilla donde se acaba de inaugurar la plaza de armas más grande del valle, con una superficie muy similar o casi igual a la de Trujillo. Impresionante. Antes del ansiado almuerzo visitamos a doña Eufemia Cueva quien aún prepara el famoso “clarito” de chicha, excelente licor que está en vías de extinción en el distrito. Esta típica bebida constituyó un excelente aperitivo que antecedió el delicioso arroz con pato guisado que almorcé y como postre degusté las dulces chancaquitas que prepara doña Luzgarga Muñoz.

Al atardecer nos dirigimos a la Huaca Dos Estacas ubicada en al pie de un poblado de nombre bastante peculiar: Caín. La estructura está bastante deteriorada, pudiéndose distinguir aún su rampa de acceso. Siguiendo un camino rural llegamos a san José de Moro, antiguo centro ceremonial donde se descubrió a la famosa Sacerdotisa mochica, enterándome que hasta hoy se han hallado siete. Previamente visité a mi amigo, el ceramista y maestro shaman don Víctor Casas quien, con la amabilidad de siempre me enseñó su última producción cuyo mercado principal será el Cuzco.

Las tumbas de donde emergieron las momias de las sacerdotisas son testimonios de este importante centro religioso prehispánico que justifica su inclusión en la Ruta Moche. Hoy, un interesante centro artesanal permite que los niños del lugar elaboren ceramios mochicas con las técnicas ancestrales; constituyendo, el producto de sus ventas, un ingreso adicional para sus hogares; además de acrecentar su identidad regional. Privilegios del turismo.

La aparición de la luna en la inmensidad del cielo, anunciaba el fin de un día cargado de emociones y descubrimientos turísticos. Hoy podemos afirmar que Pacanga y la provincia de Chepén constituyen un bastión para el turismo liberteño, siempre que se propongan mostrar lo que tienen. Felicitaciones.

DE REGRESO A CALIPUY

2011-03-27T19:05:00.000-07:00

No cabe duda que nuestra región es una de las de mayor biodiversidad en el país. Hace pocos días reedité una aventura que meses atrás había compartido con algunos alumnos. Esta vez, con mayor conocimiento de la ruta, volví al Santuario y la Reserva de Calipuy, en las alturas de Santiago de Chuco.

La partida desde nuestra ciudad fue a las ocho y treinta de la mañana. Escogimos, para llegar a nuestro destino, una ruta poco transitada, no la tradicional. Conduciendo un vehículo apropiado, una hora más tarde estábamos en Chao. Dejando la Panamericana sur, enrumbamos hacia el interior.

Frente a nosotros se divisaban las montañas andinas que deberíamos trasponer. Nos adentramos en la serranía esteparia remontando el cauce de río Huamanzaña que baja de las alturas.

El terreno es bastante pedregoso, agreste, inhóspito y seco. Los cactus y la soledad fueron nuestros acompañantes. El ascenso se hace por un camino afirmado que en algunos tramos tiene una pendiente bastante pronunciada, sobre todo el de Puente Cruz Colorada, pasando Llacamate. Más adelante, en Huaraday, el paisaje cambia al de la región quechua, con sus campos sembrados de papa a la sombra de los eucaliptos; me llamó mucho la atención los penachos de ichu que adornan los techos de las casas campesinas.

Luego, coronando la puna, y sobre los 4 000 m.s.n.m., llegamos al paraje de Auguinate para dirigirnos al Puesto de Vigilancia donde residen los guardaparques que cuidan el Santuario Nacional de Calipuy. Eran las 12.30 pm, cuatro horas de nuestra partida. Muy bien atendidos por ellos, recorrimos parte del páramo, territorio único en esta parte de la región. Pudimos admirar los rodales -así se llaman a los bosques de puyas Raimondi- que con más de 60 000 plantas esperan ser visitadas. Los guardianes del santuario ya están preparando los senderos turísticos. Estas gigantes bromelias, algunas de más de diez metros, son imponentes y bellas más aún si están floridas, rareza que ocurre cada cien años. Comprobé que hoy están mejor protegidas que antes gracias a la preocupación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente.

Seguimos la ruta más al interior, pasando el caserío de Cusipampa nos adentramos, por un tortuoso camino, hacia El Guanacón, paraje como se le conoce al lugar donde se ubica el Puesto de Vigilancia de la Reserva Nacional de Calipuy, último refugio de los guanacos. Fue para mí una grata sorpresa la nueva infraestructura que ofrece tan apartado lugar. Hoy, ya cuenta con servicio de agua, también baños y un ambiente para albergar a los visitantes. A las tres de la tarde por fin pudimos almorzar lo que con mucha hospitalidad nos ofrecieron los guardaparques, pescado enlatado, arroz y papas sancochadas con bastante ají, y para asentar, una taza de panizara caliente. Delicioso.

Los guardaparques cuidan las 64 000 hectáreas donde habitan cerca de 500 guanacos, camélidos en vías de extinción que viven en la única área protegida para ellos en el Perú. Pudimos ver algunos, viven en manadas de seis o siete hembras acompañadas y protegidas por un macho. También hay tropillas de machos jóvenes a la espera de destronar al macho alfa que cuida la manada de hembras. Son por naturaleza huidizos y siempre conservan una distancia de cien metros de sus observadores. Nuestra impresión sigue siendo la misma, son unos animales de gran porte, que por su prestancia parecen caballos de paso. La inmensa reserva es un baúl de sorpresas, en el horizonte se divisan los restos arqueológicos de Kuar, al otro extremo nos informan que hay bosques de cactus y también de higuerones donde habitan osos de anteojos, venados y pumas.

También está el cerro Guacate, donde la leyenda dice que surgió la cultura de los Wamachucos. Debemos felicitarnos por poseer en el norte del país ecosistemas de esta importancia y de gran ventaja competitiva dentro de la oferta turística. Estas líneas no estarían completas si no felicito a los biólogos, Elbert Zavaleta y Fredy Abanto, jefes del Santuario y la Reserva, respectivamente.

Al final de la jornada, con Leoncio Rojas presidente de la Cámara de Turismo, su hijo Alfredo y mi amigo Guido Sánchez nos felicitábamos de que La Libertad cuente con lugares tan competitivos para el turismo, que no están tan lejos de Trujillo y que están siendo protegidos por funcionarios muy responsables en su trabajo. Acompañados por la soledad de aquellos parajes, a las cuatro y media de la tarde partimos hacia Santiago de Chuco, adonde llegamos al anochecer. Nuevamente los celulares empezaron a timbrar, haciéndonos recordar que ya estábamos de vuelta a la modernidad y sus complicaciones. Siguiendo más al interior, cerca de las nueve de la noche arribamos a Cachicadán, balneario de aguas termales, para dormir y descansar de un día lleno de emociones. Día intenso en que me reencontré con la naturaleza, entre puyas raimondi y guanacos.

EN LA CASA DE CESAR VALLEJO

2011-02-09T10:26:00.001-08:00

Recorrer nuevamente la casa de Cesar Vallejo en Santiago de Chuco, como en las anteriores veces, produjo en mí un sentimiento especial. Tan especial que me cuesta trabajo explicarlo. Estar en lo que fue su hogar, significó para mí sentir el alma del poeta en lo casero, lo cotidiano y lo familiar. Aquella mañana en el patio de la casa, con un cielo encapotado que anunciaba lluvia, sentí decir al poeta más intenso de la lengua castellana: “Hay soledad en el hogar; se reza; y no hay noticias de los hijos hoy”.

La casa está ubicada en el barrio Santa Mónica, calle César Vallejo Nºs 1030 y 1046; anteriormente barrio Cajabamba, calle Colón Nº 96. Su construcción es de adobe, con techos de eucalipto, carrizo y teja. En ella nació el poeta, en la habitación que se ubica al principio del corredor, ingresando por el zaguán hacia la mano izquierda.

El zaguán servía de acceso al interior de la casa. En ella, los corredores rodean el patio empedrado de cantos rodados. El pozo de agua está ubicado al pie del corredor, el corral está hacia atrás y ahí se guardaban los animales. La cocina está ubicada en la parte posterior de la casa y en ella se encuentra el horno, una estructura semiesférica construida de ladrillo cubierta con capas de barro.

César Vallejo siempre tuvo presente, en todas las etapas de su vida, los espacios de la casa que hoy recorro, el patio interior, el horno y el poyo, también la cocina y el fogón “que abriga y humea”. Todos estos espacios me acercan hoy a su mundo familiar. En esta casa se siente vibrar el alma de gente sencilla y de los integrantes de la vecindad. Recordemos que en Poemas Humanos Vallejo dice: “Todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca que hacía pan barato en el burgo. Murió el cura Santiago... Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modas de heredad, en tanto cosía en los corredores, para Isidora, la criada de oficio, la honrosísima mujer. Murió un viejo tuerto... Murió Rayo, el perro de mi altura... Murió Lucas, mi cuñado...Murió mi eternidad y estoy velándola.”

Su casa de Santiago de Chuco fue su hogar insustituible. Ernesto More refiere en su anecdotario, que Vallejo tenía mucho de desgarramiento interior, pero también del candor propio de un niño, triste y conmovedor, positivo y roto al mismo tiempo. Cuenta acerca de una expresión de César Vallejo en París y es que cuando se sentía fatigado y quería ponerse a buen recaudo decía ostentosamente: “¡Ya me voy a mi casa!”. Lo triste es que no tenía casa, vivía en hotelitos de mala muerte. Pero, ¿esta expresión no encierra una dimensión enternecedora? Y Ernesto More anota: “Él, el desheredado, gustaba referirse a su casa, se deleitaba sentirla por vía oral. Vallejo no tenía otra propiedad que la palabra”.

Al recorrer su casa, su hogar, entiendo por qué, para Vallejo, ésta se quedó en Santiago de Chuco. Aquí está. Integra. Tal como él la dejó. Con los mismos espacios por donde jugó “por la sala, el zaguán, los corredores...”. Aquí vivió con sus padres y sus hermanos. Aquí tuvo penas y alegrías. Su hogar se quedó enclavado para siempre en Santiago de Chuco, lejos, muy lejos de Trujillo o Paris. Fue un hogar tan tierno, afectivo y bondadoso que nunca quiso sustituirlo por otro.

Esta nota no estaría completa si no expreso un reclamo que ya tiene la constancia de una plegaria: ¡Hasta cuando las autoridades responsables van a seguir descuidando el estado material de la casa de Vallejo¡. Es increíble el estado ruinoso del inmueble, como es increíble el permanente desinterés de las autoridades locales, regionales y cuando no, nacionales por restaurar tan preciado patrimonio cultural. En el patio vacío de la casa me pregunto: ¿Es así como paga la patria el sacrificio de sus hijos?

Repuesto de la desazón que me produjo comprobar el estado en que se encuentra el inmueble, debo decir que esa misma casa, ese mismo hogar que albergó al joven Vallejo lo está esperando amigo lector. Le recomiendo que la visite.

EL IMPRESIONANTE BOSQUE DE CACHIL

2011-01-29T19:25:00.000-08:00

En mi largo recorrer por los parajes del Perú he conocido muchos bosques de neblina, en especial los del norte. Pero, por increíble que parezca, el destino no me había permitido llegar aún al que me parece el más impresionante de todos, el bosque de Cachil, ubicado a 131 kms. de Trujillo, cerca de Cascas en la provincia de Gran Chimú.

Pese al lluvioso invierno andino y, gracias a la invitación de mi amigo Julio Corcuera miembro de la familia propietaria de este rico patrimonio de la naturaleza, me aventuré a visitarlo. Llegue al anochecer, por lo que la penumbra y la persistente lluvia me impidió apreciar el paisaje. Bajo el cobijo de una casa abandonada y luego de cenar, pude participar, con unos atentos lugareños, en una “rocha” que es como se le conoce por esos lugares a las amenas reuniones saboreando la coca; es decir, “echándole el bolo”. Escuche, hasta altas horas de la madrugada, interesantes leyendas y cuentos lugareños. Gocé mucho con las exageradas historias del tío Lino y las del antiguo bandolero Juan Chico cuya alma, se dice, aún ronda por estos parajes.
La mañana me depararía una muy agradable sorpresa. Frente a mí estaba el bosque de Cachil teniendo como guardianes a los cerros Condorcucho, Cunanten, Loma limpia, Luden y Palo blanco. Hasta que se me llegó el momento de recorrer uno de los pocos bosques relictos del país. Según los estudiosos, los bosques relictos son “aquellos que quedan como vestigio de algún tipo de flora que alguna vez hubo en la zona y que en el presente sólo está dicha muestra de vegetación”. En Cachil se han hallado seis especies de nuevas plantas. Entre su espesura aún se pueden encontrar especies endémicas, no solo de flora, sino también de fauna. Pero, siendo este un bosque, lo que más llama la atención es su tupida vegetación primaria, entre la que destaca el olivo silvestre (poducarpous oleifolius), el cedro y roble silvestre y una especie de bambú conocida como zuro por los lugareños.
Llama mucho la atención la gran cantidad de especies de plantas epífitas, en especial bromelias, orquídeas y helechos, que viven sobre los troncos y las copas de los árboles en busca de luz y humedad, de tal manera que hay que caminar no sólo viendo hacia el frente y los costados sino hacia arriba. Allí hay otro espectáculo, que se complementa con el ingreso de los rayos solares a través de las ramas. En el sotobosque los troncos están impregnados de musgo y algunos de unas plantas de hojas menudas que les dan la apariencia de ser troncos barbados, verdaderamente increíble.

Tuve la oportunidad de probar una fruta llamada “lúcuma de oso” que, según me aseguraron, es única en el mundo. Tiene la forma de una ciruela de color amarillo, la pulpa es blanca y la pepa negra. Este privilegio ha de engrosar otro de mis records personales. Me contaban que un animal bastante extraño habita en el bosque, la marimonda, una especie de primate de costumbres nocturnas y que se alimenta de la lúcuma de oso.

Siguiendo un estrecho sendero llegamos hasta las nacientes del rio Cachil, que a su vez se convertirá en el río Cascas que riega el productivo valle bajo de la provincia Gran Chimú, donde se cultivan las prodigiosas uvas, frutales y pan llevar. Este bosque es un colchón de agua, de allí su gran importancia y necesaria preservación. Notamos que los antiguos peruanos lo protegieron pues entre la espesura se pueden apreciar restos arqueológicos, en especial de andenería agrícola y muros de contención.

Impresionado por el recorrido, concordaba con mi amigo Julio de la necesidad de darle al bosque un uso ecoturístico sostenible y con gran función social en bien de las comunidades aledañas que son las más llamadas a proteger esta joya de la naturaleza. Cuando Cachil se convierta en una Área de Conservación Privada y con un Plan de Manejo turístico racional pueda abrir sus puertas a los visitantes, muchos se privilegiarán de apreciar las maravillas que yo pude disfrutar en mi viaje.

De vuelta a nuestra realidad urbana quedó atrás una porción de la selva amazónica que se quedo de este lado de la cordillera cuando los Andes crecieron. Quedó la muestra del esfuerzo de la familia Corcuera García por mantener un pedazo del pasado natural y así honrar la memoria del ilustre escritor don Marco Antonio, el tronco de la familia. Quedó atrás el reto por conservar y usar racionalmente este interesante pedazo de suelo peruano y en mi retina quedará la imagen de un lugar que “hay que visitar antes de morir”.

También, en mis pupilas gustativas quedó el sabor del pato guisado acompañado con arroz a la leña y alverjas verdes, preparado por la esposa de don Wilmar Sánchez nuestro guía, que disfruté la noche de aguacero que llegue a Cachil; y, del desayuno-almuerzo de sopa de chochocoa, choclos con ají soltero, café de cebada y cachangas que nos sirvió la mamá de Quique Placencia, nuestro anfitrión, al pie de su chacra.

Mi visita no hubiera estado completa sin terminarla con una caminata de más de dos horas por un camino de herradura desde Chapolán hasta El Molino, disfrutando de la naturaleza y la lluvia. Fue más que emocionante caminar por el mismo sendero que en 1802 utilizó el sabio alemán Alexander Von Humbolt para bajar de Cajamarca a Trujillo. Una vez más estuvo en presente en mí el pensamiento, “La vida no se mide por las veces que respiramos, sino por visitar los lugares que nos quitan la respiración”. Cachil es uno de ellos.

El presente artículo no estaría completo si no consigno el hecho que, siendo Cachil una propiedad privada, sus visitas son muy restringidas; salvo que se coordine con la empresa operadora del bosque o los propietarios para facilitar el acceso. Considero que gracias a esta situación Esta maravilla de la naturaleza se ha podido conservar y recomiendo que se mantenga esta sana restricción.

DE VUELTA POR HUAMACHUCO

2011-01-14T18:43:00.000-08:00

Contagiado por el juvenil entusiasmo de mis alumnos universitarios de la carrera de turismo, decidí emprender con ellos una nueva aventura hacia Huamachuco en estos días de invierno andino. Cruzar las cinco regiones transversales: costa, yunga, quechua, suni y puna fue una experiencia muy aleccionadora; apreciando los paisajes naturales, el escarpado ascenso de la carretera, el ichu, las alpacas en la puna así como jugar con el granizo sobre los cuatro mil metros de altitud.

La ciudad de Huamachuco conserva las razones para llamarla “El edén andino en el corazón de La Libertad”. Su bien cuidada Plaza de Armas, sus monumentos históricos como el Campanario, la capilla de san José, la Casa de Arcos, la de José Faustino Sánchez Carrión corroboran mi afirmación. La hospitalidad de su gente y la amabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Provincial complementaron la grata impresión que tuvieron mis alumnos que por primera vez llegaban a tan interesante provincia. Aunque algunos de los servicios turísticos requieren de capacitación a su personal, otros hacen gala de una buena atención al visitante. No dudamos que la labor municipal jugará un rol protagónico para superar estos inconvenientes.

Los días siguientes fueron de emoción y adrenalina para mis juveniles acompañantes. Es que, en esta parte del Perú se puede gozar de experiencias inolvidables como sentir el frio, el calor y la lluvia a la vez; pasear en bote en la laguna Sausacocha o convertirse en “náufragos” por no saber conducir los pedalones que son unas embarcaciones al servicio del turista. Degustar truchas fritas o una buena pachamanca signoificó hacer honor a la gastronomía huamachuquina. Recorrer el Capac Ñam al ingreso de Wiracochapampa o escuchar la interesante historia de la provincia también fueron momentos gratos.

La adrenalina estaba reservada para el momento de cruzar el siempre inolvidable paso del Potrerillo que yo he considerado como uno de los lugares que en La Libertad que hay que “visitar antes de morir”. Este es un abra en el camino hacia Yanasara constituido por un profundo abismo de cerca de dos kilómetros de largo y más de quinientos metros de profundidad, donde un puente de maderos une la quebrada. Luego de conocer los caminos de nuestra serranía, quienes antes de llegar al Potrerillo afirmaban que nada los asustaba tuvieron que rectificar sus palabras. No creo equivocarme si el cruzar este paso ha de constituir una de las experiencias inolvidables de las muchas que acumularon mis hoy valientes acompañantes.

Más adelante nos esperaba un lugar paradisiaco, el balneario de las aguas termales de Yanasara. Entre las cordilleras occidental y central, a la orilla del rio Chuzgon afluente del Marañón, brota un manantial de aguas termales cuya infraestructura nos asegura pleno disfrute. Sea en la piscina o en las pozas el relax de las aguas calientes fue un alivio para el cansancio acumulado.

El último día lo reservamos para conocer el ícono turístico de la serranía liberteña: Markahuamachuco. Esta impresionante ciudadela de piedra sobre los 3,750 metros de altitud generó en mis alumnos el orgullo de ser liberteño. Su paso por las Torres, los Corrales Nichados, la Plaza Central y el Castillo sólo fueron la antesala para llegar, pese a su lejanía, a la Portada Oeste y luego al palacio de Las Monjas donde culminó nuestra grata experiencia de viajeros.

No me cabe la menor duda las piedras labradas de Markahuamachuco les trasmitieron a mis alumnos el mensaje de trabajar por que el turismo sea la herramienta de desarrollo que nuestra región necesita. Estoy más que seguro que ellos así lo entendieron.

TRUJILLO EN LA VIDA DE CESAR VALLEJO

2010-12-05T10:12:00.000-08:00

César Vallejo Mendoza, el poeta más universal del Perú, nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892 y luego de estudiar en Huamachuco pasó a vivir en Trujillo de 1910 al 1911 y después de una breve estancia en Lima y Huánuco regresó para permanecer en nuestra ciudad desde 1912 a 1921.

Como trujillano, durante muchos años he caminado por las mismas calles que lo hizo Vallejo, aunque hoy más modernas. En los mismos inmuebles que él frecuentó he creído sentir su presencia. Muchos han desaparecido, quizás por nuestra falta de interés en conservarlos y hoy siento la obligación de compartir con Uds. la ubicación de los que aún quedan en pié, gracias a la información que recibí de mi buen amigo don Teodoro Rivero Ayllón, literato a quien Trujillo aún le debe mucho.

El Hotel El Arco, donde vivió Vallejo entre los años 1913 y 1917, aún se mantiene en pié. Está ubicado en la esquina de los jirones Orbegoso con san Martín. La habitación que ocupó en vate estaba en el segundo piso en el pasadizo del balcón corrido con frente a la calle san Martín, quinta cuadra. Aquí escribió sus primeros poemas, que daría a conocer en la revista “Cultura Infantil” y luego en “La Reforma”, “La Industria", etc. El modesto apartamento constaba de una sola planta. Alude a él, el poema vallejiano: “La serpentínica u del bizcochero enjirafada al tímpano…”.

El antiguo Centro Escolar Nº 241, futuro “Museo de la Identidad”, está en la Plaza Mayor, esquina de los jirones Independencia con Almagro. Era conocido como el “Centro Viejo”, allí Vallejo se desempeñó como profesor primario (preceptor) bajo la dirección de un condiscípulo suyo, Julio Eduardo Mannucci, quien mantuvo una revista de circulación nacional llamada “Cultura Infantil” donde se publicaron los primeros poemas de Vallejo.

Actualmente, otro finalidad cumple el antiguo local del colegio Nacional de San Juan, donde el poeta fue preceptor del primer año de primaria en 1917, bajo la dirección del Dr. Juan de Dios Lora y Cordero, también miembro del Grupo Norte. En aquel entonces tuvo como discípulo al niño Ciro Alegría, el futuro autor de El Mundo es Ancho y Ajeno. La puerta de ingreso para la sección primaria era por la calle Junín, hoy Nº 372.

Muy bien conservada se encuentra la casa donde vivió Macedonio de la Torre, importante pintor nacional miembro del Grupo Norte, donde la noche del 10 de junio de 1917, Vallejo recitó por primera vez en Trujillo su poema “Los Heraldos Negros”. Está ubicada en Jr. Gamarra Nº 441.

Para suerte nuestra, todavía se conserva magníficamente el balcón del Jr. Pizarro, frente a la plaza de La Merced, desde allí, el 23 de setiembre de 1915, Día de la Primavera y la Juventud, Vallejo recitó su poema “Primaveral” con ocasión de un desfile estudiantil, haciéndose entonces conocido del gran público trujillano. Dos días más tarde, aparece publicado íntegro este poema en el diario “La Reforma” de Antenor Orrego.

El balcón ubicado en la casona de Jr. Pizarro Nº. 551, de los cinco, es el más cercano a la Plaza Mayor.

Todavía está frente a la Plaza Mayor, donde funcionó el Bar Americano allí, el 22 de setiembre de 1915, Vallejo festejó la aprobación de su tesis "El romanticismo en la poesía castellana", obteniendo su bachillerato en Letras. Los calificativos fueron: 19, 20, 17, 18 y 20 los que dieron un promedio de 18 puntos, cuatro quintos. Sobresaliente. Se ubica en la esquina de los jirones Pizarro con Orbegoso y también fue punto de reunión del grupo “Norte”.

Algo que no se debe perder es la ventana de la casa de María Rosa Sandoval, que aún se mantiene en la casa de la calle Zepita Nº 513 con frente a la Iglesia de Santa Ana. A través de ella solían platicar e intercambiar poemas, Vallejo y María Rosa. Juan Espejo Asturrizaga, escribe: “De todas las chicas que interesaron a Vallejo durante su época de estudiante en Trujillo, fue ésta la más inteligente, la más comprensiva de su alto espíritu”. Cuando estando en Lima, se entera del fallecimiento María, Vallejo escribió aquel inmortal poema breve, dolorido y rebelde en el que le increpa a Dios por la muerte de su amada y le dice: “Si fueras hombre, hoy supieras ser Dios. ¡Tú no tienes Marías que se van¡” .

En muy mal estado se encuentra la “garconniere” de Juan Espejo Asturrizaga, ubicada en el Jr. san Martín Nº 880. “Cuarto amplio y confortable, con una enorme ventana que daba a todas las calles del mundo”. La ventana de la derecha era el estudio de Juan Espejo. La casa tenía en su conjunto cuatro hermosos balcones de hierro forjado. Huéspedes ocasionales de esta casa fueron Juan Parra del Riego (1916), Abraham Valdelomar (1918), quien una noche de bohemia, se tendió sobre la alfombra persa vestido con toga a la romana y una corona de laurel que le ceñía las sienes.

Aún funciona en el mismo local de la tercera cuadra del Jr. Gamarra, el Colegio Seminario de san Carlos y san Marcelo, en aquella época estuvo regentado por los religiosos lazaristas franceses. Antenor Orrego reconoce que la influencia espiritual de ellos fue determinante en la vocación literaria, estética y filosófica de los jóvenes que integrarían el grupo Norte: Francisco Xandóval, Haya de la Torre, Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, Alcides Spelucín, Macedonio de la Torre, Federico Esquerre, Eloy Espinoza, Gonzalo Zumarán.

A duras penas sigue en pie el estudio jurídico del Dr. Andrés Ciudad, hermano de Manuel Ciudad asesinado en los sucesos de Santiago de Chuco. En ese inmueble, el 06 de noviembre de 1920 a las 11.30 a.m. fue capturado Vallejo por un séquito impresionante compuesto por el juez de crimen, el sub prefecto, el mayor de guardias y seis gendarmes quienes lo condujeron a la Cárcel Central de Trujillo. La dirección actual es san Martín Nº 564.

En la antigua Cárcel Central, ubicada en la segunda cuadra del Jr. Pizarro, junto a la iglesia de Santo Domingo cuyos anchos muros aún se mantienen en pié, purgó Vallejo injusta prisión durante 112 días a partir del 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. Ocupaba Vallejo una pieza “que está entrando a la mano izquierda, con una puerta a un zaguán y una ventana a un pasadizo.”

En los extramuros de la ciudad se mantiene, en parte, la casa hacienda de El Molino, que fue propiedad del músico Daniel Hoyle. También era un lugar para las reuniones campestres de Vallejo y el Grupo Norte. Su dirección actual es calle Daniel Hoyle Nº 226.

A la fecha, Trujillo ha perdido valiosos inmuebles vinculados a la vida de Vallejo. Ya no está la “garconniere” de José Eulogio Garrido donde se reunía el grupo bohemio. Dio paso al Asilo de Ancianos y hoy es un Centro de Convenciones. El local de “La Industria”, que divulgó muchos de los trabajos de Vallejo en aquella época, estuvo ubicado en la Plaza Mayor, cerca de la Prefectura. En este diario se publicó por primera vez “Los Heraldos Negros”, el 22 de junio de 1917.

Ya no existe la antigua estación del ferrocarril, medio de transporte que Vallejo utilizaba para ir o venir de Santiago de Chuco pues la vía férrea hacia el interior llegaba hasta Menocucho, de allí había que continuar en acémilas. De esta estación partiría al puerto de Salaverry para embarcarse, el 18 de marzo de 1921, en su viaje sin retorno a Trujillo. Tampoco está la antigua Grama de Mansiche, lugar apacible en el perímetro sur de la ciudad donde paseaban al atardecer, Vallejo y su amada María Rosa Sandoval, ambos vivían en el barrio de santa Ana. Sobre el lugar escribiría: “En los paisajes de Mansiche labra imperiales nostalgias el crepúsculo…”.

Donde estuvo el Teatro “Ideal” hoy se ubica moderno casino de juegos. Allí, la compañía española de comedias de Amalia de Isaura estrenó el 15 de diciembre de 1915 la comedia, “Triunfa Vanidad”, de la autoría de Víctor Raúl Haya de la Torre y que constituye una valiente defensa de César Vallejo injustamente preterido por la sociedad trujillana. En alguna cochera se habrá convertido el restaurante Los Tumbos, ubicado en los extra muros de la ciudad, en el antiguo barrio de la Bella Aurora, hoy primera cuadra del Jr. Atahualpa. Allí, los amigos del Grupo celebraron junto a Vallejo el último cumpleaños de éste en Trujillo. En breve partió a Lima, para no retornar más. Otros restaurantes escogidos para reunirse fueron Valeriano y Morillas en Buenos Aires, a la fecha todos han desaparecido.

Pero, más pena siento por la desaparición de la casa de don Emilio Larco, en la esquina de Orbegoso con Independencia. Cuentan que bajo su balcón, a la tenue luz de un farol, una noche de junio de 1917, Vallejo dio a conocer a sus compañeros dos poemas: “Para el alma imposible de mi amada” y “El tálamo eterno”. Alcides Spelucín, recordando la ocasión, relata: “Nos parece escuchar aún su voz tan varonil y, sin embargo, impregnada de no sabemos qué llorosa intimidad…”.

Trujillo tiene una deuda con Vallejo. Y se la debe cancelar haciendo los esfuerzos necesarios por conservar los inmuebles que aún están en pié y que, sin duda alguna, constituyen desde ya un interesante circuito turístico.

HAY QUE VISITARLOS, …ANTES DE MORIR

2010-11-19T20:19:00.000-08:00

Inspirado en la obra "1 000 sitios que ver antes de morir" de Patricia Schultz; me pregunté cuantos sitios, a mi modesto entender, posee la región La Libertad que merezcan la pena ser visitados “antes de morir”. Cogí papel, lápiz, los recuerdos siempre presentes de mis viajes por la región, que no han sido pocos, y este fue el resultado:

DEL PATRIMONIO CULTURAL:

Considero una obligatoriedad visitar en primer lugar, el Centro Histórico de Trujillo, cuyo eje es su amplia Plaza Mayor, además de recorrer sus templos y casonas que ostentan una marcada herencia hispana caracterizada por sus ventanas de rejas y balcones de cajón. Pasando la Av. España podemos encontrar, en la ciudad universitaria, el Mural de la UNT, el uno de los murales de mosaicos mas largos del mundo, tambien el Museo de Arte Moderno, único en su genero en el país y la antigua Iglesia de Huamán, cuya fachada barroco mestiza es única en el norte del Perú. Dentro de la provincia se halla el Complejo Arqueológico de Chan Chan, la ciudad precolombina de barro más grande del mundo, herencia chimú. Las Huacas del Sol y la Luna, herencia mochica, son un orgullo nacional digno de visitarse. También el balneario de Huanchaco, con su rico patrimonio ancestral sintetizado en los caballitos de totora, su gastronomía y la belleza escénica de su playa.

En cuanto a la arquitectura religiosa se debe conocer el Santuario de la Virgen de la Puerta en Otuzco, el Vía Crucis de Chepen, que se dice es el tercero más alto del mundo; cerca está la antigua Iglesia de Guadalupe y su muy interesante “Capilla Escondida” y la lejana Iglesia de Angasmarca en la provincia de Santiago de Chuco, célebre por sus antiguos retablos barrocos de gran colorido.

Hay pueblos que merecen ser visitados. En la costa están Jequetepeque y Magdalena de Cao, ambos detenidos en el tiempo, pero interesantes a la vez. En la sierra propongo Coina y La Cuesta, por su clima y paisajes andinos. Al otro lado del rio Marañón está Calemar, escenario de la novela “La serpiente de oro” de Ciro Alegría donde uno puede reencontrase con la escenografía real de esa obra literaria. Cachicadan, célebre por sus aguas termales es un bello balneario andino que nos ofrece además, las yerbas medicinales del cerro Botica y un excelente clima. Y la ciudad más turística de todas es Huamachuco porque trasunta historia colonial y epublicana en su amplia Plaza de Armas, en el Campanario, en la Casa de Sánchez Carrión, en la casa de Arcos, en la capilla de San José, entre muchos monumentos urbanos.

Restos arqueológicos que merecen ser visitados en la costa son: el Complejo Arqueológico El Brujo, desde donde gobernó la Dama de Cao y que posee además un interesante museo. En Virú está el Castillo de Tomabal y cerca los enigmáticos monolitos y petroglifos de Queneto, desde donde se puede llegar a los petroglifos del Alto de las Guitarras. En la sierra destacan nítidamente, la extensa ciudad pétrea de Markahuamachuco, capital del señorío de los Wamachukos; cerca está la ciudadela de Wiracochapampa de orígenes Huari y, en Julcan se hallan los restos de Huasochugo, aún poco estudiados.

Tres obras de ingeniería precolombina destacan nítidamente y merecen ser visitadas: el Canal intervalles, obra chimú que pretendía traer las aguas del rio Chicama hasta Chan Chan a través del desierto, el tramo de Las Escalerillas, que forma parte del gran Camino Inca que cruza las alturas de Huamachuco y el reservorio del Alto de La Pichona, inmensa obra hidráulica mochica en la provincia de Ascope.

Tres monumentos históricos no deben dejar de conocer: la Casa Raimondi, donde murió el sabio italiano en San Pedro de Lloc. La Casa de Cesar Vallejo, donde nació el más universal de los poetas peruanos, en Santiago de Chuco y en Chepén, la antigua fábrica de Lurifico por su similitud a un castillo medieval y su alta chimenea que hasta hoy se mantiene en pie.

Entre las obras civiles merecedoras de una visita considero al malecón de Pacasmayo y sus antiguas casonas, la moderna obra de la bocatoma y canal de Chavimochic, el antiguo dique de Carabamba que data de 1917, el puente Chagual sobre el rio Marañón en la carretera hacia Pataz y el siempre temido paso del Potrerillo, tramo carretero al interior de Huamachuco.

DEL PATRIMONIO NATURAL:

La oferta que nos proporciona la naturaleza también es interesante. Merecen ser visitadas las tres aéreas naturales protegidas: la Reserva Nacional de Calipuy, único refugio del guanaco en el Perú; el Santuario Nacional de Calipuy con sus más de 60,000 puyas raimondi, el rodal más extenso del país, ambos en Santiago de Chuco y el bosque seco de Cañoncillo con sus tres hermosas lagunas, en la provincia de Pacasmayo.

El litoral liberteño nos reta a visitar la playa de Cherrepe en Chepén. En puerto Chicama encontramos la ola más larga del mundo; frente a Viru están las islas de Guañape y en la misma provincia están las muy poco visitadas playas de Chao. Las campiñas de Moche, Laredo, Poroto, Simbal y los viñedos de Cascas también merecen una obligatoria visita para encontrarnos con lo rural y el aire fresco.

La geografía liberteña da origen a interesantes ecosistemas, como las lomas del cerro Campana, el puquio de Queneto en Virú y los totorales de Guadalupito en la misma provincia, además del relicto del Higuerón al que se accede desde Mocan, en Ascope. Entre las lagunas andinas, recomiendo visitar la de Sausacocha cerca a Huamachuco y la de Pias en la provincia de Pataz, mientras que en la costa destaca la de Conache por su escenografía paisajística. Las fuentes de aguas termales que merecen ser consideradas son, Yanasara en Huamachuco y Huaranchal en Otuzco. Nuestros ancestros andinos adoraron a los Apus, sus montañas sagradas, de ellas recomiendo conocer dos: el Huaylillas en Huamachuco y el Cerro Orga en Sinsicap.

Otras joyas naturales que merecen ser visitadas son las cascadas de Condornada y la duna Pur Pur ambas en Virú, el bosque cactáceas de Chuquillanqui camino a Lucma en Gran Chimú y el río Marañón, cuando este cruza la provincia de Bolívar o la de Pataz, cuyo estrecho paso dio origen a la descripción de Ciro Alegría: “…y el Marañón encañonado, ruge como un puma enjaulado”

El paisaje liberteño se puede apreciar en mejor dimensión recorriéndolo. Los tramos más recomendables son: el de Auguinate - Huaraday en Santiago de Chuco, teniendo como acompañante a la cordillera Blanca, el de Callancas - Compin, siguiendo al rio Chicama, el de Tayabamba- Ongon para descender hasta la selva, el de Carabamba - Viru uniendo la sierra con la costa y el de Cherrepe - Pacasmayo para disfrutar de playas realmente descontaminadas.

Son un total de 65 lugares liberteños que recomiendo sean visitados “antes de morir”. Doy fe de su belleza pues tengo el privilegio de haber llegado a todos ellos. Termino con este pensamiento: “La vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por visitar los lugares que nos quitan la respiración”.

DISTINCION

2010-09-30T17:43:00.000-07:00

Ivan La Riva Vegazzo, recibiendo la Diploma y Medalla de La Libertad de manos del Presidente Regional Ing. Victor Julio Leon Alvarez. Según la Resolucion Ejecutiva Presidencial Nº2806-2010-GRLL-PRE: "...en merito a su brillante trayectoria personal, destacada labor profesional en la formación de diversas generaciones y a su valiosa contribusión a la difución de los valores culturales, aportes al desarrollo empresarial y turistico de la región, asi como a preservar la identidad regional"

LA IGLESIA DE HUAMAN

2010-09-28T16:33:00.000-07:00

La iglesia del llamado pueblo indio de Santiago de Huaman, ubicada en el caserío del mismo nombre en el distrito de Víctor Larco, estuvo advocada a la Virgen de la Merced, a cargo de los frailes mercedarios. El edificio, levantado a comienzos del siglo XVII, es sin lugar a discusión el templo católico en pie más antiguo de Trujillo.

Delante de él, un muro pretil encierra el atrio del templo. Su portada es barroca, consta de tres calles y dos cuerpos, siendo el segundo triangular. El arco es de medio punto y en el extradós hay diez querubines rubios. En cada riñón del arco hay una sirena rubia tañendo la guitarra bajo un ramo con su flor en capullo.

El entablamento muestra mancebos tenantes con túnica, que simulan sostener el cuerpo superior del edificio, alternan su presencia rostros femeninos. La ventana coral tiene forma de nicho y está entre el niño Jesús con el mundo en las manos y san Juan Bautista; sobre la ventana coral hay otra hornacina con la Virgen de la Merced entre dos cautivos arrodillados, rematándose la coronación con tres estatuas con toga que calan birrete doctoral.

La calle del Evangelio, entre dos columnas, presenta un santo que puede ser san Ramón Nonato y arriba, un Santiago Matamoros; en la calle de la Epístola, un santo mitrado con báculo y palma y arriba san Pedro Nolasco. Sobre cada calle aparece el escudo mercedario. Completan la fachada dos campanarios de planta cuadrada.

Otros detalles centrales son: en la clave del arco dos angelitos arrodillados ofrendando un jarrón con cinco flores; bajo el nicho de la Virgen, un querubín sonriente entre dos angelitos arrodillados, cada uno con una azucena; finalmente, tres tenantes mancebos sostienen cada trozo del segundo frontón.

Por ser la única iglesia barroca mestiza del norte del Perú, merece ser visitada, siendo imperdonable que los propios trujillanos desconozcamos tan preciada joya arquitectónica.

TRUJILLANOS QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

2010-09-11T07:33:00.000-07:00

Hago un alto en mis viajes para rendir homenaje a un grupo de trujillanos que no debemos olvidar por su trascendencia en la historia de nuestra ciudad. Sé que hay muchos más personajes, por eso ofrezco, seguir investigando.

Entusiasmado por conocer más sobre la historia de nuestra ciudad he tenido una experiencia más que interesante. Concuerdo con quien sostiene que”La historia no se narra, no se mira, no se escucha, no se toca. La historia se vive y se siente vivir” y estos personajes, cuyas tumbas encontré, así lo hicieron. Vivieron la historia de Trujillo. Nos toca la noble tarea trabajar porque su ejemplo no se pierda en el tiempo y porque sus apellidos acrecienten nuestro sentido de trujillanidad. Paso a nombrar alguno de ellos, y estoy plenamente convencido que hay muchos más:

EN EL PABELLÓN SAN PEDRO:

En el nicho 7 se halla la tumba de don Manuel Cabero y Muñoz, último Marqués de Bellavista, casado con doña Rosa Cabero y Tagle, cuya tumba está a su lado, en el nicho 3. Gran artífice del Primer Grito de la Independencia el 29 de diciembre de 1820. Fue Alcalde de primer voto de esta ciudad y como tal presidió la ceremonia en el Salón Consistorial, convirtiéndose en el primer alcalde republicano en el Perú. Según el historiador Nicolás Rebaza, este personaje fue asesor consejero del Marqués de Torre Tagle y amigo de don José de San Martín. Fue propietario de las haciendas Tomabal, San Juan, San Ildefonso, Santa Elena, Calunga, El Carmelo y Tanguche en los valles de Virú y Santa.

En el mismo pabellón, en el nicho 60, se encuentra la tumba del Coronel Esteban Ríos, alcalde de la ciudad, quien antes de la ocupación chilena convocó, en abril de 1881, a una patriótica reunión popular en la que se formaron tres batallones, principalmente formados por la juventud estudiosa de los colegios san Juan y Seminario de san Carlos y san Marcelo. Estos fueron, el batallón “Libres de Trujillo” al mando del Coronel de la Guardia Nacional don Justiniano Borgoño defendió al Perú en los campos de San Juan y Miraflores. El Batallón numero 1 de la Guardia Nacional estuvo al mando del propio Coronel don Esteban Ríos y el batallón numero 2 estuvo al mando del médico Nicolás Carlos de Vega.

En el nicho 15 descansan los restos de don Pedro José Soto y Velarde, Párroco de Huamachuco y Vicario de la provincia las dos veces que Bolívar llegó a dicha ciudad andina quien gustaba detener discusiones filosóficas con el Vicario. Este sacerdote celebró la misa de despedida al Ejercito Libertador que marchó desde Huamachuco a vencer en Junín y Ayacucho. Cuenta Nicolás rebaza que en esa oportunidad, valorando las cualidades de Bolívar le dijo que era “…valeroso como Alejandro, prudente como Cesar y sagaz como Ciro”. A su vez, el Libertador le contestó: “…en la América no necesitamos de los españoles; pues en ella tenemos eclesiásticos que dignamente pueden ocupar una mitra como el Sr. Vicario”.

EN EL PABELLÓN SAN JUAN CANCIO

Encontré la tumba de don Hipólito Bracamonte, nicho 30, Marqués de Herrera y Valle Hermoso, Conde Valdemar de Bracamonte y dueño de las haciendas de Chiclin y Sausal en el valle Chicama, por disposición testamentaria manumitó a todos los esclavos de su propiedad disponiendo que vivieran como hombres libres dedicados al trabajo debidamente remunerado. Con este hecho histórico podemos decir con orgullo que en La Libertad, la esclavatura obtuvo su manumisión antes que la otorgada por el presidente Ramón Castilla en el Perú (1854) y Abraham Lincoln en los EE.UU (1863).

En el nicho 47, se halla la tumba de don Silvestre de la Cuadra, en cuya lápida se lee claramente: “Uno de los fundadores de la Independencia de su Patria, a la que sirvió desde 1820, con éxito y desprendimiento”. Este personaje, con el grado de capitán fue comisionado por Torre Tagle para apresar a Tolrá, quien había llegado desde Quito para apresar al Marques. Ocupó militarmente Huanchaco reduciendo a la fuerza española e integró el ejercito patriota que derroto a las fuerzas realistas en Otuzco (1821)

En el mismo pabellón, nicho 54, yace el General de Brigada José María Lizarzaburu, “Fundador de la Independencia del Perú”. Recordemos que este personaje perteneció al primer Cabildo del Trujillo libre en el cargo de Regidor, y como tal apoyó decididamente a Torre Tagle y la causa libertadora. Fue también administrador del Tesoro y vivía en la Casa de la Tesorería donde la ciudad de Trujillo ofreció un suntuoso baile al Libertador.

EN EL PABELLÓN SAN ALFONSO

En el nicho 12, descansan los restos de un personaje que Trujillo no debe olvidar, me refiero a don Pedro Martín Olivos, secretario de la Prefectura y profesor de literatura en el colegio San Juan quien escaso de medios económicos, cedió su casa, su único patrimonio para que fuera vendida y el producto engrosara la colecta para los Fondos de la ciudad para enfrentar la Guerra con Chile.

EN EL PABELLÓN SAN PABLO

Encontré la tumba del Coronel de la Guardia Nacional don José María Cortijo, quien según el historiador Manuel Haro, este trujillano fue miembro del ejército de Andrés Avelino Cáceres con quien luchó en la batalla de Huamachuco y luego de ésta, al mando de una montonera que él mismo financió, se dedicó a hostilizar a los chilenos en la serranía otuzcana. Posicionado de las alturas, en los desfiladeros y pasos cordilleranos, despeñaba enormes “galgas”, atacando sorpresivamente al enemigo.

EN EL PABELLON SAN ROQUE

Este pabellón se encuentra más al interior, en el nicho 45 descansa don José Arcila Hurtado quien tuvo una heroica intervención contra la innoble actitud del teniente chileno Truziyos quien, el 28 de julio de 1881, destruyó el escudo nacional que se encontraba en medio de las torres de la Catedral de Trujillo siendo increpado públicamente por este valiente trujillano, quien le arrojó algunas piedras. Este hecho le mereció ser tomado prisionero. Siendo juzgado por un Consejo de Guerra, Arcila en su defensa le dijo al Cnel. Martínez, Jefe del Estado Mayor “…póngase usted en mi lugar señor coronel y que en vez de ser el ataque al escudo peruano hubiese sido el escudo chileno ¿Qué habría hecho usted?”. El coronel Martínez, valorando la actitud de Arcila le respondió: “Lo que usted ha hecho Arcila es un cumplimiento de su deber, si todos fueran como usted, nosotros no estaríamos aquí. Esta Ud. en completa libertad”.

Y así transcurrieron interesantes momentos en que reencontré con la historia de Trujillo, prometiéndome regresar para seguir hurgando en el rico historial que posee nuestro cementerio, el que bien podría convertirse en un museo como en otras ciudades importantes que valoran su pasado.

DE LOS ANDES A LA COSTA, ENTRE GUANACOS Y PUYAS RAIMONDI

2010-08-06T08:17:00.000-07:00

Decididos a unir los Andes con la costa, con un grupo de entusiastas alumnos universitarios me propuse recorrer el circuito Trujillo - Santiago de Chuco - Calipuy – Huaraday - Llacamate - Chao - Trujillo, utilizando una vía poco transitada y aprovechando el recorrido para conocer la Reserva y el Santuario de Calipuy, dos interesantes Aéreas Naturales Protegidas.

Nuestra aventura empezó al llegar a Santiago a las cuatro de la madrugada en medio de un frío invernal. Éramos treinta “guerreros” que ignorábamos lo alejados que estaban los destinos por visitar. Subiendo hasta una altura de más de cuatro mil metros y pasando el caserío El Zuro, descendimos al centro poblado de Calipuy que se encuentra a menos altitud. Eran la nueve de la mañana.

Luego de instalar nuestro campamento y desayunar, nos dirigimos hacia el norte, a la Reserva Nacional de Calipuy, uno de los últimos relictos de poblaciones silvestres de Guanacos (Lama guanicoe) en el Perú. Por una trocha carrozable y teniendo como acompañante el bello paisaje de la cordillera Blanca, bajo un cielo azul intenso llegamos, luego de tres horas, al Puesto de Control “El Guanacon”, desde donde dos guardaparques cuidan con gran sacrificio y esfuerzo cerca de cuatrocientos guanacos que, formando varias manadas, viven en aproximadamente cincuenta mil hectáreas. Estos auquénidos, antecesores de la llama, la alpaca y la vicuña, son muy huidizos, pero felizmente pudimos ubicarlos y fotografiarlos. Fue una interesante experiencia ver a estos ancestrales animales en su propio hábitat, único en el país. La extensa puna donde viven está sobre los cuatro mil metros y la flora arbustiva es su único alimento.

Haciendo gala de gran conocimiento sobre las costumbres de estos auquénidos, los guardaparques absolvieron todas las preguntas de mis entusiastas acompañantes. En nuestro almuerzo compartirnos con ellos las diversas provisiones que habíamos llevado.

Regresamos a Calipuy casi al anochecer. Al día siguiente, luego de soportar otra noche bastante fría nos dirigimos hacia el Santuario Nacional por la misma ruta del día anterior pero más al noroeste. Luego de casi cuatro horas, llegamos al Puesto de Control de “Auguinate”. En el horizonte podíamos divisar los extensos rodales de Puyas Raimondi (Puya raimondii) pero hubo que caminar cerca de dos horas cuesta arriba para apreciarlas en todo su esplendor. El esfuerzo valió la pena. Frente a nosotros se levantaban hacia el cielo uno de los especímenes de flora más bellos del mundo y de seguro los más altos pues algunos median hasta doce metros de altura, incluida la inflorescencia produciendo racimos hasta de 8 mil flores. Para suerte nuestra algunas plantas ¡estaban floridas! pues solo lo hacen cuando llegan a cumplir los cien años de edad y después de soltar sus semillas, aproximadamente seis millones, muere. No hay duda que nuestra región posee lugares auténticamente bellos, pero que hay que conocerlos y cuidarlos para promocionarlos.

Los dos únicos guardaparques están cumpliendo muy bien su misión, pero con gran sacrificio. Han logrado erradicar muchos invasores, pero quedan otros. Es increíble que dentro de las cuatro mil quinientas hectáreas exista hasta un pueblo, llamado Collayguida, con cerca de setenta familias mientras que en la Fiscalía de Santiago el expediente de erradicación “duerme” injustificadamente en perjuicio de esta joya de la naturaleza. Mis alumnos no comprendían la razón de esta indiferencia.

Cerca de las seis de la tarde, luego de recorrer la extensa puna sobre los cuatro mil trescientos metros nos reagrupamos en el puesto de control, gratificados por esta experiencia inolvidable. Caminamos un kilometro más hasta la casa de don Ruperto Vásquez quien nos ofreció “posada” para pasar la noche. Instalamos el campamento en el patio de su sencilla vivienda. Su esposa se esmeró en preparar la cena compuesta de cuyes con papas sancochadas, pero lo que a mí más me impresionó fue el café de cebada hervido con yerba luisa, verdadera una delicia.

El cielo intensamente estrellado fue otro espectáculo, pero su limpidez auguraba una noche de intenso frío, como en verdad sucedió. Dormimos con los termómetros marcando bajo cero grados, quizás una de las noches más frías de su vida para varios de los chicos. Nos levantamos muy temprano pues nos esperaba la caminata hacia Huaraday. El desayuno estuvo compuesto de avena con unas cachangas deliciosas. Luego de despedirnos de nuestros atentos anfitriones emprendimos la penúltima etapa de nuestro recorrido.

Subiendo una agresiva cuesta empezamos un descenso de tres horas por un camino de herradura. Por un tiempo tuvimos como acompañante a la cordillera Blanca, notandose claramente el imponente Huascarán.

Huaraday es un centro poblado donde convergen, todos los viernes, los campesinos de muchos caseríos para comercializar sus productos (papa, trigo, ollucos, ocas, etc.) a compradores que llegan de Trujillo o Chimbote, a precios muy bajos por cierto. Lo que a mí más me impresionó de esta feria fue la cantidad de burros y mulas que había en los alrededores. Me cansé de contarlos. Son la única “movilidad” que tienen los campesinos para transportar sus productos agrícolas desde las alturas.

Luego de disfrutar es esta peculiar actividad comercial, en una movilidad más adecuada, que compensaba el esfuerzo físico desplegado en la jornada, empezamos el descenso hacia la costa. Aquel día habíamos partido de la región puna (Auguinate), llegado a la suni (Zaile), luego la quechua (Huaraday) después la yunga (Llacamate) para terminar en la costa (Chao). Todas ellas recorridas en seis horas, parte a pie parte en el vehículo.

Debo confesar que lo que más disfruté a mi llegada a casa, luego de besar a los míos, fue el duchazo de agua caliente que me tomé luego de cuatro días. Y vaya si lo necesitaba…

MARKAHUAMACHUCO: “MACHU PICCHU DEL NORTE”

2010-08-04T18:35:00.000-07:00

He tenido la gran oportunidad de recorrer los restos de la más grande ciudad preinca de la sierra norte del Perú, Markahuamachuco, guiado por el arqueólogo que más la conoce, el Dr. Jhon R. Topic, reforzando mis conocimientos gracias a un artículo del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Ambos aportes, uno verbal y el otro escrito, se complementaron para darme una visión integral e histórica del grandioso monumento.

El ex presidente del Perú con mucha razón afirmó: “El Perú es un extenso cementerio de ciudades que, como los hombres, nacen, crecen, decaen y mueren”, yo agrego: Markahuamachuco es una de ellas.

Antes de llegar a la ciudadela, ubicada sobre los 3,750 m.s.n.m. visitamos los “chiles” del cerro Amaru. Son tres pozos ceremoniales que tienen una boca de aproximadamente 50 cm. y que, según Max Uhle que los estudió, tienen forma de botella. Llama la atención la gran cantidad de restos de spondilus y obsidianas que se encuentran en los alrededores. Estos objetos demuestran el carácter ceremonial del sitio. Con el Dr. Topic visité una “collca” o depósito de granos, bastante destruida por cierto. De forma circular, sus ventanas dan al valle permitiendo la entrada de aire fresco al piso inferior para así conservar a los alimentos que se depositaban en la parte superior.

Retomando el camino hacia la ciudadela nos detuvimos frente al adoratorio de la Piedra Wanka, construida entre tres adoratorios. A pocos minutos de aquel sitio ingresamos a la ciudadela de Markahuamachuco por su Portada Este, de la que sólo quedan las dos jambas o piedras de los lados laterales, bastante estrecha por cierto. Ya dentro del monumento concordé con la opinión de Belaunde Terry: “Marca Huamachuco, de formas libres, que podríamos clasificar bajo el rubro de la arquitectura orgánica;… se inspira en el naturalismo, emplea formas dinámicas, liberadas de la geometría elemental; se guía, como diría Zevi, por sensaciones intuitivas basadas en la realidad de la vida.”

Hay evidencias de ocupación humana en Markahuamachuco desde el 400 d.C. Empezamos el recorrido visitando el sector de Las Torres que, a decir del Dr. Topic, son “chulpas” o monumentos mortuorios. Gracias a su información, pude admirar la conformación de los muros construidos por piedras de diferentes tamaños, grandes, medianas, pequeñas y las llamadas “pachillas” o cuñas, todas unidas por mortero de barro. Pude reconocer una la de las características más saltantes de la arquitectura de los wamachukos, la construcción de las esquinas: una piedra labrada larga colocada en vertical y dos más cortas colocadas en horizontal, constituyendo una particularidad que no se presenta en las construcciones líticas de otras culturas.

De allí nos dirigimos a recorrer los Corrales Nichados. Yo había leído en el libro “Relación de los Agustinos de Huamachuco” (1559): “…tenyan grandes corrales y estos tenyan por una parte una pared muy alta y tenyan dentro unos hoyos donde hincaban unos palos para hazer las fiestas… ay grandes borracheras, y en todo este tiempo no dexaban de bever, unos caydos y otros levantados, y así celebravan sus desventuradas fiestas”. Estábamos en uno de los lugares referidos. Hay más de 20 de esos “corrales” en toda la ciudadela, unos mejor conservados que otros.

Llegamos a la gran Plaza Ceremonial construida delante del llamado “Cerro del Castillo”, edificio del que se dice, servía de vivienda a la máxima autoridad política, de quien Belaunde recuerda: “…el Príncipe Huamachucu, lejos de intentar estéril resistencia, accedió de buen grado a la incorporación al Imperio de sus bellos dominios, subyugado por la organización y la disciplina incaicas…”. Desde allí, en el horizonte, se aprecian los Apus tutelares: el Shulcahuanca y el Yanahuanca.

Al mediodía ya estábamos frente a la Entrada Oeste, más amplia que la primera. Una doble muralla de aproximadamente 15 metros de alto recorre la ciudadela por varios kilómetros bordeando profundos abismos, envolviendo los edificios que habíamos visitado. Trasponiendo aquella muralla o galería de viviendas, nos dirigimos al lugar más visitado por los turistas: el mal llamado Palacio de Las Monjas. El Dr. Topic recomienda llamarlo “Palacio de las Galerías Circulares”, y yo estoy de acuerdo.

El articulo de Belaunde nos había advertido: “Fuera de este conjunto principal hay otro que a mi juicio es el de mayor interés arquitectónico. Me refiero al Cerro de las Monjas, cuya separación bien marcada, parece insinuar una función especial. Los historiadores han querido encontrar ahí al Acllahuasi y por eso le han dado a sus estructuras curvilíneas la denominación discutible de "conventos".

Malos restauradores tapiaron la entrada principal. Accedemos al edificio por una pequeña puerta. En el interior apreciamos su doble muro perimétrico y los soportes del techo que atestiguan haber sido una construcción de tres niveles. En el área central se hallan diversas edificaciones rectangulares. Las explicaciones precisas del Dr. Topic satisfacen toda nuestra curiosidad.

Acertadamente, refiriéndose a Marcahuamachuco, el ex presidente del Perú escribió: “No tiene el conjunto la densidad de construcción ni la unidad que ofrece Machu Picchu. Pero lo supera en extensión, contrastando el carácter distinto de su arquitectura que posee el muro ondulante o curvo que en "la ciudad perdida de los Incas" no es regla sino excepción. El emplazamiento geográfico, aunque a altitud considerablemente mayor en el conjunto norteño, ofrece marcadas similitudes”.

Hoy, concuerdo con Belaunde Terry cuando tituló a Marcahuamachuco como el “Machu Picchu del norte”,… y espero que el Dr. Topic también.

Entrevista: IVAN LA RIVA VEGAZZO: “YO VIAJO COMO VIAJERO”

2010-07-08T13:44:00.000-07:00

Iván es un abogado trujillano, docente universitario, que no solo ha escrito los únicos libros de legislación turística del país si no que tiene una pasión por recorrer, principalmente, su departamento de La Libertad y la zona nor amazónica del Perú. Sus experiencias viajeras las trasmite en artículos para diarios, revistas y en sus libros de viajes.

Siempre he compartido la diferencia que entre “turista” y “viajero” hace Paul Bowles en su obra "El cielo protector". El turista, según el novelista, “es aquel sujeto que viaja a otro lugar, lo visita y luego vuelve a su propia realidad sin que nada haya cambiado en él”. El viajero, por el contrario, “parte en busca de un lugar que lo ayude a inspirarse para lograr el cambio social que anhela, compensando así el vacío que lleva dentro”.

Pienso que, mientras el turista lleva un equipaje completo a donde va, el viajero porta lo elemental para no perder el sentido de ser quien es. Al viajero le importa más el lugar que contacta, los problemas que descubre, la realidad que vive, antes que las imágenes marketeadas que sí interesan a los turistas.

El “Che” Guevara, a quien considero un “auténtico viajero”, luego de uno de sus viajes apuntó: “La persona que escribió estas notas murió al pisar nuevamente tierra argentina,…yo no soy el mismo que era antes. Este vagabundear a través de nuestra América me ha cambiado más de lo que yo pensaba”

Siempre les digo a mis alumnos que la única manera de ser un apasionado del turismo y sentir orgullo por lo nuestro es viajando, recorriendo, conociendo, apreciando, valorando. Yo me precio de conocer 82 de los 83 distritos de La Libertad, la mayoría de provincias de la parte nor amazónica y haber estado alguna vez en cada uno de los departamentos del Perú. Solo conociendo nuestra auténtica realidad podremos cambiarla y el turismo es una excelente herramienta para ello.

Hoy me encuentro abocado en continuar mis aventuras pero “a pie”. Siento una necesidad de unir pueblos, estar en contacto con la naturaleza y conocer gentes a través de caminatas que cada vez son más exigentes. Recientemente traté de unir Huamachuco con Huaraz a través del Capac Ñam en una travesía que debería durar diez días, pero por lo agresiva que fue la puna solo soporté cuatro, pero crucé el espectacular tramo inca de “Las Escalerillas” al pie del pico Huaylillas. El pasado fin de semana estuve en la selva virgen de Tingana en Moyobamba y días antes recorrí, en dos días, cincuenta kilómetros de playas inexploradas desde Cherrepe (Lambayeque) hasta Pacasmayo (La Libertad).

Mi aliciente motivador es que en estas caminatas me acompañan mis jóvenes estudiantes universitarios con quienes comparto las maravillas de la geografía peruana y la cultura de su gente de quienes aprendemos mucho. Para fiestas patrias pensamos “bajar” desde Santiago de Chuco a la costa, pasando por la Reserva de Calipuy en una caminata que nos debe llevar tres o cuatro días como mínimo, siguiendo la ruta que en 1868 hiciera Antonio Raimondi.

¿Un viaje inolvidable? Aún no lo he llevado a cabo; quizás mi caminata hacia la eternidad que algún día habrá de ser, pero espero no organizarla. ¿Un pensamiento?, “No importa donde lleguemos, lo que importa es la caminata”. ¿Un deseo? Seguir viajando como viajero.

ENTREVISTA EN:

http://www.viajerosperu.com/soloparaviajeros/edicion71/semana.html

POR LA BREA Y LOBITOS, EN EL NORTE DEL PERU

2010-05-29T08:38:00.000-07:00

Turísticamente, al departamento de Piura se le relaciona con su gran oferta de playas de mar cálido y arenas blancas que, como un rosario, se posicionan en la parte norte, compartiendo territorio con Tumbes.

Hace poco, se me presentó la oportunidad de conocer dos de los seis distritos de la provincia piurana de Talara, ambos ubicados en su vecindad; La Brea al sur y Lobitos al norte. Aunque no están en el corredor de playas de mar cálido y de arena blanca, tienen lo suyo. Tienen lo que yo llamo, ventajas competitivas, es decir argumentos o valores agregados que los hacen diferentes de los demás de su competencia.

Personalmente estaba muy interesado en conocer los territorios que yo había escuchado en mis primeros años de estudiante de derecho al estudiar el “Laudo de La Brea y Pariñas”; aquel enojoso problema de soberanía sobre nuestras riquezas del siglo pasado y que fuera solucionado con la nacionalización del petróleo.

En La Brea se encuentra “Punta Balcones”, el extremo más occidental de América del Sur, un argumento turístico de primera magnitud. Para tener la experiencia de pararse en el lugar más extremo de esta parte del continente, hay que acceder a una especie de barranco constituido por una gran roca a la que hay que subir con alguna dificultad. Una vez en la cima se tiene una sensación especial. Al frente está la inmensidad del océano Pacífico, salpicado de plataformas petroleras y abajo, algunos lobos de mar toman el sol sobre unos islotes; se dice también que en este punto se encuentran las corrientes de Humbolt y la del Niño.

Frente al Punta Balcones, al norte, se divisa claramente Punta Pariñas con su faro. Se cuenta que allí ancló Francisco Pizarro en su segundo viaje de conquista y al recibir a una delegación de indios pariñas se le cayó su espada al mar molestándose mucho por ese hecho. Se dice también, que al volver a pasar por allí en su viaje de regreso los indios pariñas le entregaron su arma demostrándole sus capacidades para el buceo.

Muy grato para mí fue disfrutar de la gastronomía marina del puerto menor San Pablo, anexo de La Brea. Frente a una amplia playa en cuyo mar se balancean los botes de los pescadores, se han instalado buenos restaurantes que nos ofrecen los más clásicos manjares marinos de esta parte del país.

El ceviche primero y el pescado sudado después degusté con mis atentos anfitriones. Compartimos nuestro almuerzo al más puro estilo piurano, todos al unísono y desde la misma fuente. Por aquí no se conocen los platos ni las porciones individuales. Todo hay que compartirlo. Una sinfonía de cubiertos chocando entre sí, acompañan la conversación y el disfrute del rico almuerzo.

Más adelante me tocaría conocer otras de las ventajas competitivas del distrito, una zona desértica y árida donde se pueden apreciar troncos de árboles petrificados y que los pobladores ya han bautizado como el “Bosque pétreo”. Debo confesar que por primera vez en mi vida estaba yo frente a un singular recurso turístico. Más de treinta troncos fosilizados, uno de hasta doce metros, descansan en aquella soledad a la espera de ser admirados los visitantes que como yo, no me canso de tomar fotos.

Al día siguiente me tocaría conocer el distrito de Lobitos. Entre pozos de extracción de petróleo, antes de llegar a él, nos desviamos hacia la playa para visitar una zona rocosa conocida como Las Capullanas. Debo confesar que la naturaleza en esta parte del país ha hecho lo suyo. En la orilla, en lo que puso ser un antiguo acantilado es hoy un lugar compuesto por enigmáticas cuevas que permiten echar a volar nuestra imaginación: sitio donde los piratas escondieron sus tesoros, túneles sin fin donde la gente se ha perdido, vivienda de seres míticos, lugar de avistamiento de seres extraterrestres, son temas que se nos vienen a la mente dentro de las grandes bóvedas pétreas. “La zona de Las Capullanas merece ser puesta en valor turístico”, fue mi recomendación.

El poblado de Lobitos, a quince kilómetros de Talara, tiene dos zonas: la nueva y la antigua. La segunda me llama poderosamente la atención por sus casas de estructura de madera que son mudos testigos de una pasada grandeza. Su atractiva y singular iglesia sigue en pie.
También llamó mi atención la cantidad de surfistas, en especial extranjeros. La razón es que esta parte del litoral, según me informaron, tiene hasta cinco tipos de olas. Esto se debe a que sus arenas que llegan hasta el horizonte y cumplen ciclos anuales de desplazamiento, gracias a los cuales los fondos marinos varían dando lugar a tan diversos tipos de olas. Un paraíso para los deportistas. Recién me enteré que el pasado campeonato de Surf femenino fue aquí, en Lobitos.

Y así culminé dos días interesantes en el norte del país. Cabe la pregunta: ¿Si estos dos distritos tienen interesantes recursos turísticos, cuantos tendrán los 1 832 distritos de todo el país?

PRESENTACION DEL LIBRO: “LEGISLACION TURISTICA PERUANA”

2010-05-10T19:44:00.001-07:00

El jueves 29, a las 7 de la noche en el local de la Cámara de Comercio y Producción de Trujillo, y ante un nutrido auditorio compuesto por autoridades locales, empresarios turísticos, docentes universitarios, alumnos de turismo y público en general se presentó el libro “Legislación Turística Peruana”.

El mencionado libro, único en su género a nivel nacional, es un compendio de la legislación nacional vigente en el campo del turismo. Su autor es el abogado y docente universitario trujillano Iván la Riva Vegazzo, de gran experiencia en este campo; siendo el único profesional que ha publicado libros sobre legislación turística en nuestro país.

Al evento asistieron las autoridades trujillanas así como las vinculadas al turismo. En la ceremonia hizo uso de la palabra el Sr. Javier Caro Infantas, presidente de la Cámara de Comercio y la presentación del libro estuvo a cargo del Gerente de Comercio Exterior y Turismo de La Libertad, Dr. Bernardo Alva Perez. En la mesa de honor estuvieron presentes también el Sr. Jorge Rodríguez Lázaro, gerente comercial de la editora Grafica Real y el Sr. Leoncio Rojas Gallardo, presidente de la Cámara de Turismo de La Libertad.

Durante la ceremonia el autor regaló una edición personalizada de sus libros a los miembros de la mesa de honor, además a sus hijos Iván Oswaldo y José Diego por el apoyo brindado en la materialización de esta obra, la que calificó como un producto de su “familia empresarial”, agradeciendo además el apoyo recibido de su esposa María Elena.

LA RUTA DE LAS SEIS REGIONES NATURALES

2010-04-11T20:03:00.000-07:00

Viajar desde Trujillo hasta la Laguna del Toro, cerca de Quiruvilca, es emocionante. El recorrido nos permite vivenciar seis de las ocho regiones naturales transversales que propuso el Amauta Don Javier Pulgar Vidal, estudioso peruano, y que fuera aceptada en la III Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia Peruana con el propósito de establecer un mapa fisiográfico más ajustado a la realidad biogeográfica del territorio peruano.

Con un nutrido grupo de alumnos, nos propusimos vivir esta interesante experiencia. El recorrido lo iniciamos en la playa de Buenos Aires, la más cercana a Trujillo y se ubica a los 0 metros sobre el nivel del mar. A esa altitud se inicia la región Costa que llega hasta los 500 m.s.n.m., a la altura del desvío a Simbal. Antes, habíamos cruzado los cañaverales de Laredo pudiendo apreciar, a la distancia, los arenales de Chorobal y Conache así como Cerro Blanco, en cuyas faldas se levanta la Huaca de La Luna.

Después de pasar por Shirán, desde Puente Con Con, (750 m.s.n.m.) pudimos apreciar la geografía de la región Yunga, con sus quebradas profundas, su clima cálido y seco gracias al sol radiante y permanente. Allí crecen los cactus, la cabuya, la coca y los frutales, especialmente paltas, cítricos y piñas. El valle del río Moche, que baja de la sierra, se estrecha y permite admirar el esfuerzo de los campesinos por ganarle terreno a las laderas de los cerros para sembrarlos.

Continuando el ascenso, pasamos por Pagash y Platanar; al frente vimos Samne y Plazapampa. Más adelante, nos impresionó la cascada de Sanchicón; luego, descendiendo del cruce de Otuzco, nos aprestamos a ingresar a la región Quechua, que se ubica entre los 2.500 y 3.500 m.s.n.m. Su clima es templado y seco. Predominan las retamas con sus flores amarillas así como los árboles de eucaliptos y alisos. Después de ver la confluencia del rio Poyo con el Moche hicimos una parada en el caserío de José Balta para apreciar, con mayor atención, el paisaje quechua. Les recordé que allí se había llevado una batalla entre las tropas de futuro presidente José Balta y las del mandatario de turno a inicios de la república; por eso el nombre de dicho paraje.

Siguiendo cuesta arriba cruzamos los poblados de Agallpampa y Yamobamba. En Motil hicimos un alto para almorzar. Unos degustaron truchas, otros cuyes y los menos, cordero guisado. Yo me contenté con un nutritivo caldo de gallina, con limón y ají rocoto. Con la “barriga llena y el corazón contento” nos preparamos para ingresar a la región Suni, que empieza en Cerro Zango, (3.500 m.s.n.m.). Allí empieza el frío seco, aquel que reseca la piel. Los pocos sembríos de papa, chocho y cebada denotan la escasa presencia del hombre. A esta altura empezamos a sentir las primeras gotas de lluvia. Antes de llegar al asiento minero de Shorey, ubicado a 3.720 m.s.n.m. la lluvia se hizo bastante intensa y se convirtió en granizada para el entusiasmo de mis alumnos.

La carretera bordea Quiruvilca, que se encuentra sobre los 4.080 m.s.n.m., ya en la región Puna (4.000 m.s.n.m.), descendimos en la parte más alta: la Pampa de la Julia (4.200 m.s.n.m.); la lluvia arreciaba y los truenos eran cada vez más fuertes.

Eran aproximadamente las 3 de la tarde. El relieve de la puna es plano, lleno de pequeñas lagunas o humedales y en esa soledad predomina el ichu, una gramínea que se adapta muy bien a ese suelo tan frío y húmedo. Desde allí se puede divisar los nevados de la cordillera Blanca que forman parte de la región Janca.

De ese punto, la laguna del Toro dista quince minutos en la ruta hacia Huamachuco. Allí finalizo nuestro recorrido a las cuatro de la tarde. Luego de las fotos de rigor; empezamos el regreso a Trujillo, no sin antes parar en Pozo Hondo para disfrutar del paisaje que nos ofrecieron los rebaños de vicuñas pastando en la puna. Las fotos no se hicieron esperar. Los jóvenes disfrutaron corriendo por esas altas pampas llenas de ichu y humedad; toda una novedad para ellos, pues están más vinculados a la geografía costeña.

En este viaje emocionante en el que se disfrutamos de seis paisajes totalmente distintos les recordé que este recorrido es un privilegio para el turismo de La Libertad, ya que, en todo el Perú, son solo tres las rutas que nos permiten esta posibilidad: el viaje por tierra de Lima a Huancayo, el de Pativilca a Huaraz y el de Trujillo a la laguna del Toro. Una razón más para engrandecer la oferta turística de nuestro departamento.

50 KMS. POR PLAYAS INEXPLORADAS

2010-04-03T20:12:00.000-07:00

Fiel a mi compromiso de llegar zonas poco conocidas en nuestro departamento para incluirlos en su oferta turística me propuse, junto con veintiocho alumnos universitarios, unir la playa de Cherrepe con la de Pacasmayo, en el norte de La Libertad. Cuando en el punto de partida una señora al enterarse de nuestro propósito me dijo: ¡No puedo creer lo que quieren hacer¡, ¿No me están mintiendo?, comprendí que el reto iba ser difícil. Y vaya si lo fue.

Cherrepe, es hoy una caleta de pescadores que está en el límite de la Libertad con Lambayeque y fue, durante la colonia, el importante puerto de la prospera ciudad de Zaña, que compitió con Trujillo para ser la más importante del norte del Perú. De allí partió la expedición de Álvaro de Mendaña para descubrir Filipinas. A las 10.30 de la mañana, desde la casa de mi amigo Nelson Kcomt, que se dice esta sobre la línea divisoria de ambos departamentos, iniciamos nuestra aventura. Previa oración, partimos muy entusiasmados al encuentro de playas desconocidas para nosotros.

El primer tramo, por la llamada playa Prieto, que nos llevo una hora hasta la bocana del río Chaman, lo hicimos por una zona completamente llana y con una refrescante brisa que nos animaba a seguir adelante. Nuestra estrategia era descansar diez minutos por cada hora de caminata, así que allí tuvimos el primer descanso.

Pasando playa Piola, ingresamos a playa Grande donde las paredes verticales del acantilado de unos cincuenta metros de altura, con muestras de ser un terreno pedregoso en la parte superior y de arena blanda en la base. Este se derrumba constantemente cuando las mareas altas chocan en la parte baja. Pudimos pasar sin mayor novedad pues el mar estaba retirado, fotografiando siempre tan interesante lugar. Cerca de las dos de la tarde salimos de ese sector para llegar a otro, conocido como playa Rinconazo, llena de piedras y más piedras que convertían a nuestra caminata en agotadora pues sólo acordamos llevar agua ya que la comida la “compraríamos” por las playas que cruzásemos. Craso error, pues no hay ni un alma en esas lejanas playas.

Los pocos pescadores que por allí encontramos nos alertaban que más adelante encontraríamos más acantilados imposibles de atravesar por su altura y por que la marea ya estaría chocando contra ellos. Y fue verdad. Tampoco podíamos dar marcha atrás pues era mucho el camino recorrido; sólo nos quedaba el reto de llegar, a como dé lugar, al balneario La Barranca para almorzar si encontrábamos algún restaurante.

A las cuatro de la tarde estábamos frente a los acantilados, muy altos por cierto. Para seguir nuestra marcha tuvimos que subir a la cima de éstos y continuar atravesando, fatigosamente, las quebradas que bajan a la costa. En el horizonte divisamos la ciudadela de Pacatnamú y a la orilla nuestro destino: La Barranca. El hermoso paisaje compensaba en mucho nuestro sacrificio.

Más adelante bajamos a la playa pues el mar se había retirado lo suficiente para dejarnos un sendero de piedras para continuar nuestra travesía. Quizás esta fue la etapa más difícil, tanto por el terreno pedregoso cuanto por el cansancio acumulado. Recién a las seis y media llegamos al balneario que más parece un pueblo fantasma. En los patios abandonados de las casas de playa y cerca de la única bodeguita de don Emilio y su esposa armamos nuestras carpas. Habían sido ocho horas de caminata desde Cherrepe, más sobre piedras que sobre arena.

Este matrimonio nos vendió algo para “almorzar” a las siete y treinta de la noche. En el menú sólo había dos platos para escoger: arroz con un huevo frito o arroz con un poco de atún graten. Pese a su simpleza fueron unos manjares. La fogata animó el espíritu de mis juveniles acompañantes. Muchos de ellos por primera vez me acompañaban en estas aventuras.

Al día siguiente, levantamos el campamento y a las ocho de la mañana, luego de orar, partimos rumbo a Pacasmayo. Cruzamos la desembocadura del río Jequetepeque con el agua más arriba de la cintura improvisando una cadena humana. Al pié está la playa Boca de Río, hoy casi deshabitada. Fue muy agradable encontrarnos con el campamento de un club escolar de turismo de la zona. Seguimos por la orilla del mar hacia la playa Junco Marino, antesala de Pacasmayo. A causa del cansancio acumulado, el tramo lo hicimos en cuatro horas, llegando a tiempo para almorzar en un buen restaurante.

Atrás quedaron cerca de cincuenta kilómetros de playas “vírgenes”, limpias, totalmente descontaminadas, esperando ser puestas en valor turístico. A quienes no nos auguraban el éxito de nuestra empresa, a quienes decían que no lo haríamos, hoy les digo: ¡Si se pudo¡, ¡Lo hicimos¡.

Al final de la jornada, ya en casa descansando mis cincuenta y seis años, aliviándome de los dolores musculares, me reafirmo en lo que siempre he dicho: “Amo mucho la naturaleza, en ella hay toda una vida, una enseñanza y una energía que los humanos estamos perdiendo”. Espero que mis alumnos, mis “guerreros” que me acompañaron en esta jornada sientan lo mismo.

UN NUEVO LIBRO SOBRE LEGISLACION TURISTCA

2010-03-30T19:17:00.000-07:00

El presente libro, único en su género a nivel nacional, es un compendio de la legislación nacional vigente en el campo del turismo. Sus cuatro capítulos contienen cerca de treinta normas legales vinculadas a la actividad y los artículos de muchas de las normas incluidas en el texto están comentados y concordados con otras normas legales.

En el primer capítulo, se analiza la Declaración de los Derechos Humanos, como norma supranacional y sus vínculos con la actividad turística.

En el segundo capítulo se analiza el articulado de la Constitución Política del Perú y sus vínculos con el quehacer turístico, asimismo se comentan los artículos de la nueva Ley General del Turismo, Nº 29408, así como los de su respectivo reglamento, estableciéndose las correspondientes concordancias .

El tercer capítulo está referido al análisis de los reglamentos de las empresas prestadoras de servicios turísticos y sus normas complementarias como son, el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje y sus normas complementarias, el Reglamento de Restaurantes, el de Agencias de Viajes y Turismo, sobre el de Transporte Turístico, la Ley del Guía de Turismo y su reglamento; también el Reglamento de Aguas Minero Medicinales y la extensa normatividad sobre las empresas dedicadas a la explotación de los juegos de casino y maquinas tragamonedas. Destaca también la norma sobre infracciones y sanciones para este tipo de empresas.

El cuarto capítulo está referido a las normas afines al sector, entre ellas, las partes pertinentes de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley del Porteador y su reglamento, la Ley de de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Ley que regula la protección y defensa del turista, la Ley del Artesano y del desarrollo de la actividad artesanal con su reciente reglamento y por último la Ley que crea el Fondo y el Impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, entre otras.

Dada la importancia de la legislación turística en el desarrollo de este importante sector, el presente texto ha de constituir un material de consulta para los profesionales, empresarios y estudiantes vinculados al turismo.

EN LA ANTIGUA “SAN JUAN DE LA FRONTERA DE LOS CHACHAPOYAS”

2010-03-17T18:15:00.000-07:00

Aunque por pocas horas, tuve el placer de volver a visitar Chachapoyas, la actual capital del departamento de Amazonas. Al recorrer su calles me parecía estar en el Trujillo que estamos perdiendo, aquel de casonas coloniales y republicanas, de paredes altas, techo de teja y portadas amplias, de vistosos balcones y patios solariegos con floridos jardines. Es que Chachapoyas debe ser hoy la capital departamental con mayor sabor colonial en el Perú y como trujillano lo digo con mucha pena.

Fue fundada por don Alonso de Alvarado Montoya González de Cevallos y Miranda, conocido simplemente como Alfonso de Alvarado, quien llegó en 1535 a la tierra de los Chachapoyas y a principios de 1536 fundó la ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas en un lugar denominado Levanto. Sin embargo, la naciente villa tuvo que ser abandonada debido a que Alvarado y sus hombres fueron llamados por Pizarro a Lima al estallar la rebelión de Manco Inca. En 1538 Alvarado retornó a la región y realizó la segunda fundación de Chachapoyas, esta vez en el actual lugar en razón de su mejor ubicación.

Sobre esta segunda fundación, aunque él sostiene es la primera, el cronista Pedro Cieza de León escribió lo siguiente: "En cinco días del mes de septiembre año del nacimiento de nuestro señor Ihsu Christo de mil quinientos treinta y ocho años, cerca de sesenta españoles bajo el mando del capitán Alonso de Alvarado se reunieron en [...] "Xalca" y realizaron la primera fundación de Chachapoyas". En dicho acto estuvo presente el capitán Luis Valera, padre del jesuita chachapoyano Blas Valera, de cuyas crónicas se nutrió el Inca Garcilaso de la Vega para la descripción del Tahuantinsuyo en sus "Comentarios Reales de los Incas". Es bueno saber que el lugarteniente de Alvarado, Juan Pérez de Guevara, fue el primero que arribó, desde Chachapoyas, a la región de Moyobamba donde se fundó después la ciudad de Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba, el 25 de julio de 1540, ciudad que también ha perdido su arquitectura colonial, pero a causa de los terremotos.

En la Plaza de Armas se destaca una pileta de bronce del siglo XIX, que para mi sorpresa me dijeron que fue mandada traer de Europa junto con otra del mismo diseño, pero de mayor tamaño, destinada a la ciudad de Trujillo. Sin embargo, al llegar al puerto del Callao, el alcalde de Chachapoyas cambió de cajas a las piletas pues pensó que una pileta tan pequeña no se vería bien en una plaza mayor tan grande como la de la ciudad de Chachapoyas.

También destacan, por su hermosa arquitectura, la renovada Catedral, el Palacio Municipal y el Obispado. Este último ocupa la casa donde naciera el precursor de la Independencia, don Toribio Rodríguez de Mendoza, maestro, político, filósofo y jurista que formó una generación de patriotas, firmó el acta de independencia nacional en Lima, fue rector del Convictorio de San Carlos, miembro destacado de la Sociedad Amantes del País, fundador y colaborador de Mercurio Peruano, diputado a las Cortes de España y miembro del primer Congreso Constituyente, en el que la mayoría de sus miembros eran discípulos suyos, siendo uno de ellos José Faustino Sánchez Carrión. Su monumento puede admirarse en la Plaza de Armas.

Quede gratamente impresionado al recorrer el museo étnico-religioso que se ha instalado en la antigua iglesia de indios, de similar nombre a la de Trujillo, Santa Ana, construida en 1569. En ella pude conocer más de la cultura local, de sus costumbres, vestimentas y tradiciones. Me sirvió de mucho apreciar la maqueta de Kuelap, enigmática ciudad pétrea cuyo nombre en lengua nativa significa “lugar frío”, también conocer de la flora y fauna regional, en la que destaca el Colibrí cola de espátula, el picaflor más bello del mundo.

No podía abstenerme de disfrutar de la gastronomía local y aunque no desayuné por la hora en que arribé a la ciudad, si pude almorzar y ponerme “al día”. Disfruté de un solo plato, un cuy entero frito sobre la base de papas sancochadas cubiertas de una crema deliciosa llamada “usho” compuesta de maní con cebollas verdes. Ese único plato constituyó la fiel muestra de la deliciosa gastronomía chachapoyana.

Así transcurrió mi breve estancia en esta ciudad que nos evoca un pasado esplendoroso a la espera de un futuro promisor basado en el turismo y la hospitalidad de su gente. Espero regresar.

BOLIVAR Y CASTILLA EN OTUZCO

2010-03-17T18:07:00.000-07:00

Intrigado por conocer la casona donde el Libertador Simón Bolívar se hospedó en la ciudad de Otuzco los días 13 y 14 de abril de 1824 durante su viaje a Huamachuco comandando el Ejercito Libertador llegué a esta importante ciudad de los Andes liberteños, en un viaje que hiciera con mis alumnos a la “Capital de la Fe”, que se encuentra a 2,641 m.s.n.m. y a una distancia de 75 km. de Trujillo. La ciudad fue fundada en 1560 con el nombre de “Pueblo de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Copacabana de Otuzco” por los religiosos agustinos quienes, durante la colonia, eran los "encargados de la evangelización de los impíos".
Durante la colonia, la villa de Otuzco formó parte de la intendencia de Trujillo. En la época en la Emancipación, Otuzco juega papel importante en la gesta emancipadora, pues el 8 de Junio de 1821, se llevo a cabo la batalla del Peñón de Urmo, donde los 600 hombres del Batallón "Rio de la Plata", vencedores de Chacabuco y Maipú al mando de los entonces, Coronel Andrés de Santa Cruz, derrotó al ejército improvisado de Ramón Noriega, español, dueño de las haciendas Chota y Motil. El 22 de Junio de 1821, en la plaza pública, el Cabildo Independiente de Otuzco presidido por el Presbítero Dr. Juan Sumelcio Corcuera juró su independencia.

Se sabe que el 13 de abril de 1824 el Libertador Bolívar llegó a Otuzco, por la Cruz Blanca, siguió por la hoy calle Atahualpa y bajó por la Libertad para entrar en la Plaza de Armas bajo el Arco del campanario. En esa oportunidad, los otuzcanos de la época hicieron un donativo de 3,222 pesos y de joyas invaluables por parte de la Iglesia para la gesta emancipadora. En la ciudad permaneció hasta el día siguiente, en que partió hacia Huamachuco.

Con el único dato que tenía, empecé con mi tarea de buscar la “…antigua Casa Vargas, a dos cuadras de la Plaza de Armas”. Y la encontré. Está ubicada en la esquinas de las calles Trujillo y Grau, precisamente en Grau Nº 784. Su propietaria actual es doña Adriana Angulo Vda. de Carranza, quien con mucha amabilidad me explico que poco queda de sus antiguas estructuras, una de ellas el zaguán y un pasadizo, que de seguro fueron transitados obligatoriamente por el Libertador Bolívar.

Notando quizás, mi interés por el tema y por el esmero de fotografiar lo poco histórico de la casona me hizo la confesión de que aun quedaban, de aquella lejana época, el corredor hacia las caballerizas, parte de ella y la cocina en el semisótano. No pude abstenerme de solicitarle me conduzca a dichos ambientes. Ya en la caballeriza, me imaginaba ver pastando a “Palomo”, el caballo del Libertador, que según Carlos Camino Calderón, fue el “caballo de las entradas triunfales” pues con dicho equino, Bolívar entró a Santa Fe, Boyacá, Caracas, Carabobo y a Quito después de Bomboná, también a Lima, después de Junín. Lógicamente, Palomo debió estar en Otuzco.

Entrar en la antigua cocina fue otro viaje al pasado. De ella salieron los alimentos para el Libertador y su Estado Mayor. ¿Cual habría sido su menú? ¿Jamón prensado con panes de yema en el desayuno?, ¿Cashayurto (shambar andino), cuyes engordados con trigo de Huangamarca acompañados con papas de Carabamba para el almuerzo?, ¿Café de Huaranchal, alfajores y bizcochitos al anochecer?

La cocina esta tal cual aquella lejana época y una escalera con gradas de adobe, hoy tapiada, nos indica la ruta de los manjares hacia a la parte superior de la casona. Toda esa infraestructura quedó grabada en mi máquina fotográfica. Con unción, salí de aquellos históricos y abandonados espacios vinculados a la historia de la libertad del Perú.

Ya en la calle recordaba que de seguro ocurrió en esa casa de Grau Nº 784 la anécdota entre los dos libertadores: Simón Bolívar y Ramón Castilla. Se dice que, estando Bolívar por partir rumbo a Huamachuco, Castilla llegó a esta ciudad con un escuadrón compuesto por peruanos con instrucciones precisas de ponerse a órdenes del Libertador. Bolívar ordena a Castilla que entregue su escuadrón a un jefe colombiano, siendo su respuesta la siguiente: “Yo no he venido a entregar mi escuadrón sino a ponerlo a órdenes de vuecencia”. Frente a esta actitud, Bolívar dispuso que se envíe a Castilla a prisión. Los oficiales colombianos se excedieron en el rigor, al punto de ponerle grilletes en las manos. Más adelante, Bolívar enterado del castigo desproporcionado y vejatorio impuesto a Castilla, ordenó que se le pusiera en libertad y pasara a combatir a órdenes del general La Mar, lo que hizo posible su destacada participación en la batalla de Ayacucho.

Años más tarde, un 25 de abril de 1861, el ya Presidente de la República, Mariscal Ramón Castilla y Marquezado refrendó la ley de creación de la provincia de Otuzco en el departamento de La Libertad, designando como capital a la ciudad del mismo nombre, en donde sufrió la prisión que lo marcó para siempre pero que no opacó su espíritu de hombre bueno, justo y sin rencores en su alma.

Así transcurrió una jornada más como viajero por las tierras de mi país, por ciudades que tienen mucho de historia y que han de generar en nosotros las raíces de identidad que nos hagan sentir “el orgullo de ser peruanos”

UN NUEVO LIBRO SOBRE EXCURSIONISMO Y CAMPISMO

2010-03-05T20:10:00.000-08:00

UN NUEVO LIBRO SOBRE EXCURSIONISMO Y CAMPISMO

Mis innumerables viajes por la interesante y variada geografía peruana me han permitido confirmar que el contacto con la naturaleza es uno de los principales atractivos turísticos que oferta nuestro país. No en vano Dios ha bendecido el territorio peruano dotándolo con 30 de los 32 climas del mundo, 84 de las 117 zonas de vida del planeta y es el cuarto país con la mayor biodiversidad de la Tierra.

Recorrerlo implica contar con ciertas aptitudes, y por que no, también con actitudes. Es fácil llenar la mochila de implementos y salir a la aventura pero he de aconsejar que hay que observar ciertas técnicas al momento de emprender una caminata o al acampar. En el texto que hoy presento sólo pretendo, sin ser un experto ni mucho menos, alcanzar algunos consejos o recomendaciones que puedan permitir a los caminantes y campistas aprovechar mejor su experiencia al aire libre.

En este tema soy un autodidacta, por eso pido de antemano las disculpas del caso por cualquier omisión o exceso de entusiasmo. Solo puedo asegurar que es mi interés compartir mis consejos a partir de mis experiencias a fin de aprovechar al máximo nuestro contacto con la naturaleza y el “aire libre”.

LAMBAYEQUE VISTO POR UN VIAJERO

2010-02-19T20:06:00.000-08:00

LAMBAYEQUE VISTO POR UN VIAJERO

En mis recorridos por Lambayeque descubrí que en cada rincón de sus tres provincias hay algo interesante para mostrar al visitante. Para recorrerlo hay que empezar por su capital Chiclayo. Esta ciudad surgió como parada obligada en el camino que unía las ciudades de Lambayeque y Zaña, ganando prestigio durante la época republicana como foco comercial de todo el norte peruano. La ciudad ha crecido tanto que dos de sus distritos son ya parte de la urbe chiclayana, La Victoria y Leonardo Ortiz.

En el distrito de Lambayeque nos encontramos con una ciudad de data hispana con su famosa iglesia de San Pedro que se empezó a construir en 1557 y la Casa de la Logia, de soberbia arquitectura y un balcón de 60 metros, el más largo de Sudamérica. Visita obligada lo son los museos Brünning y Tumbas Reales donde se muestra toda la riqueza del señor de Sipán, el máximo descubrimiento arqueológico de los últimos tiempos en el mundo.

Zaña es otro distrito importante, se fundó en 1563 con el nombre de Santiago de Miraflores de Zaña. A los pocos años de su fundación opacó a Lambayeque y Trujillo, siendo propuesta para ser capital del Virreinato del Perú. En ella vivían nobles españoles en lujosas mansiones; varias órdenes religiosas construyeron sus conventos, los franciscanos, agustinos, mercedarios y jesuitas. Allí vivió sus últimos días Santo Toribio de Mogrovejo, quien falleció el 23 de marzo de 1606. Toda esta fama se acabó el 4 de marzo de 1686, cuando las huestes del pirata Eduardo Davis desembarcaron en Cherrepe y saquearon Zaña durante siete días, incendiándola antes de partir. Luego, el 15 de marzo de 1720, las lluvias causadas por el Fenómeno del Niño incrementaron el caudal del río Zaña inundando la ciudad y dejándola inhabitable para siempre.

Entre los distritos marítimos más importantes encontramos a Pimentel y Puerto Eten que sirvieron como embarcaderos de los ingenios agrícolas norteños como Cayaltí, Pomalca. Pucalá y Tumán. Ambos puertos y Santa Rosa, son los más recomendados para visitarlos por su belleza, tradición, hospitalidad y la famosa gastronomía en base a los frutos del mar. El pueblo de Eten, distinto al puerto pero con el mismo nombre, cuenta con el título de la Tercera Eucarística del Mundo, reconocido por Bula del Papa Inocencio X, en 1649. Cerca se halla el distrito de Monsefú que se destaca por sus campiñas, artesanía, gastronomía y por que no decirlo, por sus grupos musicales. En el vecino distrito de Reque se puede visitar la singular “Casa de piedra”.

Pese a su lejanía, el distrito de Lagunas no deja de ser interesante. Destacan la punta Chérrepe y sus playas. Existen importantes restos arqueológicos como los de Cerro Purulén y Ucupe con grandes murales policromos representando personajes humanos y animales.

Los distritos de Túcume y Motupe son los dos grandes centros de peregrinaje místico de Lambayeque. En el primero el visitante puede recorrer el Valle de las Pirámides, conjunto monumental de la cultura Lambayeque con decenas de pirámides que rodean el cerro Purgatorio. Aquí los curanderos de la zona celebran ritos shamánicos alrededor de sus “mesas”. Otros distritos que tienen fama esotérica son los de Salas, Illimo, Jayanca y Pacora. Motupe, es el centro de peregrinaje de la Cruz de Chalpon uno de los más renombrados del norte peruano. Más al norte se ubica el distrito de Olmos en cuyos extensos algarrobales anida la pava aliblanca, ave hace dos décadas considerada desaparecida.

En el distrito de Pitipo está el famoso Bosque de Pomac, que tiene la categoría de Reserva Nacional Ecológica, con una extensión de 134 km². donde florecen algarrobos, guarangos, zapote y vichayos, siendo hábitat natural de especies interesantes de fauna. Un distrito que por muchos años estuvo aislado es el de Morrope, cuyo nombre proviene de la voz aborigen "morrup", que significa '"iguana"; allí aún se cultiva el algodón de color lila, el auténtico algodón nativo peruano, que se ha conservado a lo largo de miles de años. En Ferreñafe, la ciudad de la “Doble Fe” no podemos dejar de visitar el Museo Sican y la Iglesia de santa Lucía ubicada en el parque principal.

En las partes altas del departamento hay también distritos turísticos. Entre ellos destaca Chongoyape, en cuyos linderos se ubica Chaparri, la primera Área de Conservación Privada del Perú al pie del Apu del mismo nombre. En Cerro Mulato se pueden apreciar importantes petroglifos. Los distritos de Kañaris e Incahuasi guardan todavía muchos tesoros turísticos por descubrir, sus habitantes, en su gran mayoría, aún hablan el quechua y su vestimenta es muy colorida. El distrito de Oyotún se hallan dos geoglifos, el Águila, de 60 por 59 m, uno de los más grandes de la costa norte del Perú y el de La Compuerta, de 65 m. de largo por 23 m. que representa una figura mítica con caracteres humanos, felínicos y omitomorfos.

El conocer veintiocho de los treinta y seis distritos de Lambayeque me lleva al convencimiento que este departamento, turisticamente, es uno de los mas importantes del país.

CAJAMARCA Y EL JURAMENTO DEL LIBERTADOR

2010-02-08T20:07:00.000-08:00

CAJAMARCA Y EL JURAMENTO DEL LIBERTADOR
Razones profesionales me llevaron nuevamente a una de mis ciudades favoritas en la región andina de nuestro país, Cajamarca. Esta vez no sólo sentí el mensaje de los muros del Cuarto de Rescate relatándome el final de una etapa histórica del Perú; no sólo sentí el mensaje del Arco de la calle 13 de julio que nos recuerda en triunfo de las tropas peruanas sobre las chilenas en San Pablo en 1882, durante la infausta guerra del Pacífico. En esta oportunidad sentí una singular emoción al estar frente a la “Cruz de Piedra”, ubicada en una de las calles céntricas de la ciudad del Cumbe, escenario del llamado “Tercer juramento del Libertador Bolívar”.

Cuenta la historia que el primer juramento lo realizó Simón Bolívar el 22 de enero de 1803 a la muerte de su esposa María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza en Caracas, donde juró no volver a casarse; y vaya si lo cumplió.

Mas tarde, el 15 de agosto de 1805 en Roma sobre la colina de Monte Sacro,
Simón Bolívar cual predestinado para la redención de los pueblos hispano americanos, prometió romper las cadenas de la opresión, cuando en presencia de su maestro Don Simón Rodríguez y su pariente Don Fernando Rodríguez del Toro exclamó: "Juro delante de Usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi Patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español".

El tercer juramento lo haría en la ciudad peruana de Cajamarca un 17 de diciembre de 1823 precisamente ante la Cruz de Piedra donde Bolívar, según reza la placa conmemorativa, “Juró vengar la muerte de Atahualpa” y se propuso reivindicar el derecho de una raza a la libertad que perdió con la prisión y sacrificio del el último inca.

Recordemos que en las páginas de oro de la independencia americana, leemos que Bolívar desde Quito, una vez organizado el gobierno después del brillante triunfo del general de brigada Antonio José de Sucre en Pichincha "Cima de la libertad" el 24 de mayo de 1822, se traslada hasta el Perú llegando al puerto de El Callao el 10 de septiembre de 1823, a partir de ese momento se dedica incansablemente a organizar, equipar y adiestrar al nuevo Ejército, paralelamente coordinaba las actividades políticas para la dura tarea de libertar esa importante región.

En su recorrido por el norte del Perú pasó por Cajamarca, ciudad ubicada a 2.750 metros de altura, capital del departamento del mismo nombre los días 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1823 donde tres siglos atrás, el 26 de julio de 1533 fue ejecutado Atahualpa, inca nacido en Quito e hijo de Huayna Cápac, quien pagó con su vida el hecho de ser el monarca de un imperio cuyas riquezas rayaban en el mito y en la leyenda. A Bolívar le vino a la mente su juramento de Monte Sacro y ante sus lugartenientes y amigos que lo acompañaban, el día 17 al frente de una antigua "Cruz de Piedra" al pie del cerro de Santa Apolonia, antes de despedirse pronunció proféticamente una vibrante oración jurando vengar ante esa cruz la muerte de Atahualpa a manos del conquistador Francisco Pizarro.

Recordemos que el pueblo cajamarquino ya había dado muestras de patriotismo cuando algunas autoridades locales apoyadas por la masa campesina a cuya cabeza se hallaba el cacique don Silvestre Astopilco, acordaron en Cabildo abierto, adherirse a la causa patriótica y proclamar la independencia de Cajamarca el 08 de Enero de 1821. Ante tal situación los vecinos realistas se abstuvieron de toda hostilidad, y prudentemente, el Subdelegado español Felipe del Risco Torres entregó el gobierno local al Alcalde don Antonio Rodríguez de Mendoza, quién desde ese entonces se convirtió en el primer Gobernador patriota de Cajamarca.

Durante su estancia en esta ciudad, Bolívar mantuvo coordinaciones con los patriotas quienes proveyeron a la causa libertaria hombres, recursos y avituallamientos. Destacó nítidamente el apoyo que brindó doña María Micaela Egúsquiza y Aristizabal de Gálvez, quien dio importantes aportes, asombrando al Libertador. Mas tarde, en Lima Simón Bolívar fundó la condecoración “La banda del Libertador” y consignó los nombre de María Micaela y el de su hermana Mercedes en la nómina de las consagradas, merced a sus importante aporte a la causa de la libertad del Perú.

Con el correr del tiempo, Bolívar con la victoria de Junín primero y después a través del general de división Antonio José de Sucre, vencedor en la Batalla de Ayacucho "Cumbre de la gloria americana", cumplió su juramento de Cajamarca como una de las mayores expresiones de unión americana.

Estos fueron los tres juramentos del Libertador Bolívar, el primero ante la tumba de su esposa en Caracas (Venezuela), el segundo en Roma (Italia) y el tercero en Cajamarca del Perú.

ENTREVISTA

2010-01-09T07:45:00.000-08:00

EN LA “MESETA ANDINA” PIURANA

2010-01-02T07:16:00.000-08:00

EN LA “MESETA ANDINA” PIURANA

De mis recorridos por el Perú, uno de los paisajes que más me impresionó fue el valle de Huaylla Belén, en Amazonas. Luego de recorrer Lámud, Luya y Cohechán llegué a la cordillera de Tila donde observé, desde la altura, una impresionante alfombra verde y el serpentear cristalino del río Huaylla, conocido como la serpiente de plata. Verdaderamente inolvidable.

Lo que menos imaginé es encontrar, en las alturas de Ayabaca, un paisaje similar. Los lugareños del distrito de Lagunas lo llaman “Los Altos” o también la “Meseta Andina”. Este es un páramo ubicado sobre los 3,000 metros de altura. Para llegar al distrito hay que tomar, en Tondopa, el desvío de la ruta que lleva a Ayabaca. Luego de un recorrido de dos horas llegué a un agradable poblado de gente muy hospitalaria y capital del distrito de Lagunas, donde no hay ninguna laguna que justifique su nombre.

Siguiendo la ruta hacia la parte mas alta después de una hora arribé al lugar que motivó mi viaje, el páramo de donde nacen varios ríos que bajan a la costa, siendo el más importante el San Carlos, tributario del Chira. Frente a mí se presentaban, en el horizonte, extensas colinas de varios tonos grises producto de la aridez del terreno. En medio de esa inmensa soledad, algunas casas se yerguen como “islas en un inmenso mar”. La presencia del hombre y sembríos es escasa por la dificultad geográfica pero los paisajes, con terrenos de variados tonalidades, es impresionante. Unos son grises o verde oscuros, otros de distintos matices de marrón, cual pinceladas en un inmenso lienzo.

Por la altura y las características climáticas, la zona es bastante apta para la crianza de auquénidos; hecho que fue corroborado por la presencia de la única alpaca que unas pastorcitas cuidan con gran esmero. Me tocó la gran satisfacción de bautizarla ya que todavía no tenía nombre. Le puse “Xauxa”, en honor a una princesa huamachuquina que significa “amor que no se pierde”. Creo que aceptó su nombre de buena gana.

Más adelante me esperaba reencontrarme con aquel paisaje similar al de Huaylla Belen. En efecto, la formación de un río cruza extensos terrenos que pese a ello no pierden su aridez. Entre los juncos pastan vacunos que tienen más de acuáticos que terrenales. Los vientos fríos obligan a los pocos pobladores a vestir permanentemente sus abrigados ponchos de colores muy particulares.

Pero no todo había terminado. El recorrido me llevo a conocer el eucalipto más alto que mis ojos hayan visto hasta hoy. Para tener una idea del grosor del tronco éste debió ser rodeado por seis personas mientras su altísima corona se perdía entre las nubes. Impresionante.

Aquella tarde sentí que estaba frente a una “compensación divina” pues, si el Altísimo decidió que los terrenos sean poco productivos, ésta debilidad se compensará con el aprovechamiento turístico del paisaje. Es decir, si la tierra hoy no proporciona riqueza a los escasos pobladores ésta, por su belleza y por esfuerzo del hombre, ha de ser motivo de visitas turísticas; y los aportes económicos de los visitantes compensaran la actual escasez de ingresos.

No cabe duda que aquí el turismo, en la especialidad de turismo comunitario o vivencial, se ha de convertir en una auténtica herramienta de desarrollo para los pobladores de la meseta andina, estrategia que ha de ser concretada por la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca, organización municipal que está apostando por el desarrollo sostenible del turismo en el corredor que integran seis municipios ayabaquinos y que no dudamos habrá de tener el éxito esperado.

CUATRO “CATEDRATICOS” DEL TURISMO

2009-12-17T06:20:00.000-08:00

CUATRO “CATEDRATICOS” DEL TURISMO

Este año que termina, Dios me ha bendecido permitiéndome conocer mas de mi país a través de los innumerables viajes que emprendí durante el 2009. Pero, considero que lo más importante fue estrechar mayor amistad con personas que de alguna manera están vinculadas al turismo y de quienes aprendí mucho. Ellos, pese a sus limitaciones, fueron mis “catedráticos” y el aula fue el territorio donde ellos me acogieron. Por esta razón, desde la lejanía de mi hogar les rindo homenaje y agradecimiento en este recuerdo escrito.

- JUAN PEÑA, es un campesino que vive en las alturas de los Andes, en un caserío al cual aún no ha llegado el carro ni la modernidad: Ingacorral (región La Libertad). Lo conocí justo cuando mis fuerzas desfallecían durante mi travesía por el tramo de “Las Escalerillas” en mi intento por unir Huamachuco con Huaraz siguiendo el Camino Inca sobre los 4,000 metros de altura.

Juan me guió por aquella puna, pues de seguro me hubiera perdido ya que el Cápac Ñam desaparece en algunos tramos. Luego de nueve interminables horas llegamos a su casa donde él y su familia me brindaron la más calida hospitalidad. La cena primero y el alojamiento después me hicieron sentir que cuando hay buena voluntad, el anfitrión hace sentir a su huésped que lo poco que tiene y lo da con amor, su gesto equivale a un mundo de bondad.

- JUAN DE DIOS CARRASCO, es el responsable del más exitoso proyecto de ecoturismo en el norte del Perú: Chaparrí, la primera Área de Conservación Privada del país, ubicada en el distrito de Chongoyape (región Lambayeque).

El es uno de los lideres de la Comunidad Campesina “Santa Catalina de Chongoyape” propietaria de un gran territorio de bosques secos, hogar de una gran variedad de vida silvestre como el oso de anteojos, conocido también como Ucumari, el cóndor andino, la pava aliblanca, el zorro costeño, el guanaco, el venado, además de las doscientas veinte especies de aves.

Si el ecoturismo implica “el disfrute responsable de la naturaleza, con la participación y el beneficio de la población local”, entonces puedo afirmar que en Chaparri se practica este tipo de turismo en la verdadera dimensión de su concepto y don Juan de Dios, como dirigente comunero, me demostró ser de aquellos peruanos que hoy saben convivir con la naturaleza y vivir de ella. Siente, mejor que nadie, que el turismo es una verdadera fuente de riqueza natural y espiritual.

- ESTEBAN AGUILERA, vive en Yacupampa, caserío cerca de Ayabaca (región Piura) y es vecino del bosque de Cuyas, al que ama desde niño. Este bosque de neblina de unas 600 Has. es un ecosistema único de abundante flora y fauna silvestre..

El me dió una inolvidable lección de conservacionismo y respeto por el medio ambiente, pues pese a su escasa fortuna material, don Esteban ha comprado 100 Has. de “bosque primario”, llamado así por los árboles nunca han sido talados, asegurando así la conservación de la biodiversidad. Allí los árboles son enormes en tamaño y edad, cuyas ramas, llenas de musgo por la humedad que produce la neblina, brindan cobijo a orquídeas y bromelias.

Hoy, gracias al desprendimiento de don Esteban Aguilera, una parte de esta maravillosa e increíble “selva serrana”, está protegida de los depredadores. Considero que el gesto de Aguilera lo debieron asumir las autoridades.

- JUAN ISUIZA, es miembro fundador de un grupo de nativos que salvó y convirtió a la selva de Tingana (región San Martín) en un vivo ejemplo de turismo sostenible también exitoso. Este ecosistema único en el mundo, conocido también como el “bosque anfibio”, con un área de 3 479 Has., está temporalmente inundado por el río Avisado y se caracteriza por poseer una abundante población de árboles de aguaje y renacos, donde habita una flora y fauna impresionante que está a la vista del visitante.

Después de haber recibido el apoyo, asesoramiento y capacitación por diferentes organismos, las siete familias de Tingana hoy, sin mayor apoyo que lo aprendido conducen, exitosa y directamente, su proyecto aplicando los conocimientos recibidos, que lo demuestran ampliamente cuando nos guían por la selva virgen.

Hoy, estoy mas que convencido que no todo se aprende en el aula universitaria y que siempre habrán personajes, que sin haber pisado universidad alguna, nos brinden una cátedra a partir de sus experiencia. Me felicito haber aprendido de la hospitalidad de Juan Peña; de las enseñanzas sobre ecoturismo que me trasmitió Juan de Dios Carrasco; del ejemplo conservacionista de Esteban Aguilera y de cómo se mantiene un turismo sostenible por parte de Juan Isuiza. Cuatro “catedráticos” del turismo en este gran campus universitario que es el Perú profundo.

AYPATE, CUIDADELA INCA EN LAS ALTURAS

2009-11-13T12:52:00.000-08:00

AYPATE, CUIDADELA INCA EN LAS ALTURAS

Habiendo visitado el enigmático bosque de Cuyas en la provincia piurana de Ayabaca, quedó en mí el interés por conocer los restos de la ciudad de piedra construida por los incas después de conquistar la región, aquella que se halla sobre el cerro Aypate, de allí su nombre.

Acompañado de un entusiasta grupo de alumnos partimos, a las cinco y media de la madrugada, desde Ayabaca. Nos esperaba un tortuoso camino de tres horas. Cruzando pequeños y “dulces” pueblos donde preparan los famosos “bocadillos”, que son unas chancacas cuadradas con maní muy agradables, llegamos a Yanchalá a desayunar. Disfruté de una presa de chancho y huevo frito sobre mote, acompañado por café hervido. Para mi gusto, el pan fue el gran ausente.

Una hora más de camino por una trocha muy empinada nos condujo a un extenso terraplén, al pie del cerro Aypate, hasta donde llegaron las dos camionetas. El cerro en mención, que se levanta a 2.916 metros sobre el nivel del mar, está rodeado por una vegetación tropical muy típica. Una empinada cuesta, entre un terreno arbustivo, no llevaría a nuestro destino. El esfuerzo valió la pena, en la cima, frente a nosotros se presentaba el ingreso a una autentica ciudadela inca, con una portada de doble jamba construida con piedras al más puro estilo del Cusco Imperial. Siento que los piuranos no han tomado aún conciencia de la importancia de los restos de Aypate; pues, si bien es cierto no pueden ser comparadas con Macchu Picchu, sin embargo tienen gran similitud por sus piedras y por estar levantada en una elevada montaña entre la espesa floresta.

Antes de la llegada de los incas, la zona estuvo habitada por el grupo étnico de los ayahuacas, que junto con los de Calúa y Caxas, formaron la Confederación de los Guayacundos. A los antiguos ayahuacas, cuyo nombre alude a “tierra de muerte” se les recuerda por su espíritu beligerante, renuente a aceptar la autoridad de un jefe supremo. Para contener el avance de invasores en sus territorios se confederaban temporalmente y lo hicieron con éxito frente a la amenaza de los huancabambas y los bracamoros, pero no pudieron ofrecer suficiente resistencia al poderoso ejército inca. Fueron sometidos por el Inca Tupac Yupanqui tras una dura batalla, que incluyó el exterminio de los pueblos del valle del Alto Piura. El sitio de Aypate, fue construido por orden de Tupac Yupanqui muy cerca del gran Cápac Ñan o gran Camino Inca.

Luego de inscribirnos en el libro de don Máximo Alberca, su celoso guardián, pasamos a recorrer el monumento. Primero la gran plaza ceremonial y por unas gradas, pasando la gran portada, ingresamos a los llamados Complejos A y B. Llama la atención, en el segundo, un gran cuarto cuyas paredes están constituidas por grandes bloques de granito muy bien labrados y colocados con mucha precisión y exactitud. También es importante visitar, a la izquierda del monumento principal, una pirámide de base rectangular de tres plataformas, conocida como el “ushno” o altar a La Luna. Sin lugar a dudas, Aypate es el monumento antiguo más importante que tiene el departamento de Piura, pero hay que convertirlo en producto turístico

Impresionados por la calidad turística del monumento, pero apenados por la dificultad para llegar a el y disfrutarlo sin mucho sacrificio, emprendimos el retorno. Aprovechando el tiempo, visitamos la cascada del Molino, donde pudimos refrescarnos del intenso calor. Nuevamente en Yanchalá, no sólo nos esperaba un delicioso almuerzo a base de sopa de trigo y gallina de corral guisada, sino el espectáculo de los jardines floridos con bellas orquídeas, en especial las “catleyas máxima”, que llaman la atención por su intenso color lila. Desde el camino de regreso y a la distancia, permanentemente veíamos a Ayabaca, ciudad construida sobre los 2 715 metros sobre el nivel del mar en las faldas del cerro El Calvario como en un balcón; comprendiendo el por qué de sus noches frías, más bien gélidas.

Al final de la jornada emprendimos la vuelta a la calida Piura. Seis horas de viaje separaban el frío del calor, la naturaleza del urbanismo, la tranquilidad del bullicio, lo irreal de lo real. Pasando por Paimas almorzamos una increíble sopa de carne de res que no encuentro ya en Trujillo y un estofado también de res acompañado con frejoles y yucas. Excelente.

Mas adelante, la piedra wanka de Culqui, cual oráculo antiguo, pronosticaba un buen retorno para mis alumnos que se portaron como auténticos viajeros.

¿FRUTAS?,…LAS DE MI TIERRA

2009-11-12T20:14:00.000-08:00

¿FRUTAS?,…LAS DE MI TIERRA

¿Tienen las frutas alguna relación con el turismo? Considero que sí, pues la gastronomía también las incluye. Entonces, cabe la pregunta: ¿Cuenta el departamento de La Libertad con una oferta frutícola de importancia? Mi respuesta nuevamente es, sí. Esta no es únicamente abundante sino también variada.

Viajar permanentemente por la región liberteña me ha permitido gozar de sus delicias. Los invito a recorrer en estas líneas cada provincia para reconocer sus bondades en este tema.

La PROVINCIA de VIRU, específicamente en el valle del río Chao, se cultivan sandías muy agradables. Gracias al Proyecto Chavimochic, hoy se puede cosechan uvas de calidad, con la que se está elaborando vinos y piscos; además, hay parcelas con mangos y paltas para exportación.

Todas las huertas del valle del río Virú producen la “ciruela viruñera”, fruta que podríamos decir es su símbolo. En Zaraque, Tomabal o el Niño, se producen dulces guanábanas, que son primas hermanas de las chirimoyas, así como huabas o pacaes, deliciosos copos blancos encerrados en una larga vaina verde. También, en las zonas casi desérticas del valle se siembran jugosos pepinos, de pulpa gruesa y frescos como los melones. En esta provincia he tenido la oportunidad de saborear una fruta desconocida para muchos: el palillo, que tiene la apariencia de una guayaba; su comida es una pulpa dulce y blanquecina semejante a la del níspero, pero hay que tener cuidado de no masticar sus pepas pues son muy amargas.

En la PROVINCIA de TRUJILLO, en la campiña de Moche, se cultivan lúcumas, muy empleadas en helados y postres; guayabas, ideales para las jaleas caseras, los mameyes y cerezas. En casi todas las ramadas de las casas de la campiña mochera cuelgan pulposos tumbos especie obligada en toda "ensalada de frutas”. Son infaltables además las rojas y frescas granadas y los dulces higos, mientras en los arenales de la zona abunda el prehispánico maní.

Otros distritos de la provincia de Trujillo también nos brindan riquezas frutícolas, como en Huanchaco donde, aprovechando la tecnología chimú, se siembran sandías en los wachaques de Chan Chan. La piña de Poroto es reconocida, en el ámbito nacional, por su grado de acidez que la convierte en ideal para la industria de la mermelada. En Simbal se siembra, desde hace algunos años, la fresa, cuya semilla la trajo mi suegro, don Oswaldo Guzmán, para su hacienda Mochal, donde alguna vez se cultivó también la pumarrosa, una fruta parecida a la pera, pero de color rojo.

Siguiendo la ruta costera, en la PROVINCIA de ASCOPE, en Cajanleque se producen los famosos plátanos del Molino; mientras que en Paiján se siembra a gran escala la sandía y el melón. Las PROVINCIAS de PACASMAYO y CHEPEN ubicadas en el valle del río Jequetepeque, son célebres por su gran producción de mangos, que durante las temporadas de cosecha inundan el mercado nacional.

Una fruta propia de las campiñas costeñas, hoy en día muy escasa, es la naranja agria, que en época de nuestros abuelos se usaba para preparar el cebiche y el pescado sudado, es prima hermana del limón, y prima de la mandarina, frutas que también abundan en esos lares.

En la sierra liberteña, la PROVINCIA de OTUZCO, es una despensa frutícola muy importante. El Alto Chicama es pródigo en jugosas naranjas como las de Huayobamba, Chapihual o Callancas, las limas de Coina y las granadillas de Huaranchal. De Charat proceden famosas manzanas serranas, ideales para jugos. De otros distritos como La Cuesta son las chirimoyas, mientras que de Sinsicap son los membrillos, las manzanas y los blanquillos. Casi todos los valles interandinos nos ofrecen sus cremosas paltas. La PROVINCIA de GRAN CHIMU, despensa frutícola de antaño, promueve hoy el monocultivo de una fruta muy apreciada por su frescura y tamaño: la uva de Cascas.

En las PROVINCIAS de PATAZ y BOLIVAR, se pueden saborear frutas tropicales, entre las que destacan la papaya, la naranja y el mango. En puerto Balsas, a orillas del río Marañon, he disfrutado de una refrescante agua de coco, fruta que por allí abunda. La caña de azúcar que se usa para preparar el aguardiente o yonque, es así misma muy dulce y, sobre todo, suave.

El interior de La Libertad ofrece frutas que aún no han entrado a la mesa común. Entre las variedades poco conocidas destaca el chiclayo, una calabaza con la que se prepara una jalea bastante agradable. Poco apreciadas son las tunas silvestres y sus primas hermanas, las pitajayas, que abundan en La Cuesta (Prov. Otuzco) y en Huaso (Prov. Julcán). Otros frutas que están en esta categoría son, el aguaymanto, también conocido como tomatillo silvestre y el capulí, inmortalizado por Vallejo cuando en un poema pregunta: ¿Que hará a estas horas mi dulce y andina Rita de junco y capulí?...” En Huamachuco, abunda el sauco, pequeña fruta para elaborar mermelada.

En esta lista debo considerar a los yacones, en especial los de Usquil, una de mis frutas preferidas, semejantes a los camotes pero de una comida dulce y vidriosa, parecida a la de la yuca. También están el puro puro de Cachicadán, pariente de la granadilla y del maracuyá. Otra fruta exquisita es la chalarina que se produce en Coina, semejante a un membrillo pero con una pulpa parecida a la de la pera de agua. No puedo dejar de mencionar a las moras que se cosechan durante los meses de verano en Pampa Grande, hermoso paraje otuzcano; ni a las cansabocas, una ciruela ancestral muy roja y frágil que abunda en las campiñas mocheras y simbaleras.

Cada vez que compruebo la riqueza frutícola de nuestro departamento tengo sentimientos encontrados; por un lado, de orgullo por que estamos conservando frutas pre-hispánicas como la lúcuma, la huaba, la guanábana, el pepino, el tumbo o el maní; y de otro, preocupación, porque nos estamos dejando invadir por frutas de otras latitudes en desmedro de algunas que están desapareciendo como la puma-rosa, el palillo, la cansaboca, el puro puro, la pitajaya o la naranja agria.

EN EL ENIGMATICO BOSQUE DE CUYAS

2009-10-22T15:09:00.000-07:00

EN EL ENIGMATICO BOSQUE DE CUYAS

Siempre he vinculado a la provincia de Ayabaca con su fidelidad por la venerable imagen del Señor Cautivo y con los restos arqueológicos del centro administrativo inca de Aypate, al pie del gran Cápac Ñan. Cuando me enteré que cerca de la capital provinciana existía un bosque de neblina, con árboles muy antiguos y con una fauna muy particular, por mi condición de viajero, no dude en conocer aquel interesante potencial recurso turístico.

La andina provincia piurana, dista unas cinco horas desde de la capital regional, la cálida Piura. Una carretera asfaltada nos acompaña hasta Paimas distrito, en cuyas laderas abundan los ceibos, árboles cuyas extensas ramas les dan un aspecto “fantasmagórico” pues de ellas cuelga la lana que éste produce. En su tronco almacena agua para las épocas secas, por eso el permanente color verde de su corteza. A poca distancia, antes de Paimas, en el caserío de Culqui una ancestral piedra “wanka”, cual oráculo prehispánico nos pronosticó un exitoso viaje, como todos los que hago, previa oración al Altísimo.

Atravesando una geografía propia de la serranía esteparia y luego de vencer una pronunciada y árida cuesta llegamos a nuestro destino. Ayabaca, ubicada a 2,819 metros de altura es una típica ciudad andina de la región quechua, con sus bondades y carencias; y con gente muy hospitalaria. Fiel a mi interés de “historiador autodidacta” indague por el ayabaquino Contralmirante Lizardo Montero Flores quien ocupó la Presidencia del Perú de 1881 a 1883 en plena guerra con Chile, personaje poco mencionado en la historia de nuestro país. Un atento poblador me llevó a la casa donde nació Montero, quedando satisfecha mi curiosidad.

A escasos cinco kilómetros, pasando por Yacupampa, al pie del mirador de Yantuma, se halla el famoso bosque de Cuyas, razón de mi viaje. Hasta hoy ignoro el por qué de su nombre. Para mí, fue verdaderamente impresionante estar delante de él, me parecía estar frente a un pedazo selva alta amazónica, ¡en plena serranía¡

Su altitud varía entre los 2200 y 2900 msnm, es un bosque de neblina de unas 600 has. conformando un ecosistema forestal único y de abundante flora y fauna silvestre. Su ambiente está caracterizado por una estacional cobertura de nubes al nivel de la vegetación. Con la compañía de dos entusiastas “ángeles protectores” del bosque, me propuse recorrerlo en dos zonas distintas. Guiado por don Esteban Aguilera hombre que desde su niñez ha sentido el bosque como suyo y de Blanquita Salazar una excelente profesional de gran sensibilidad por la naturaleza, nos internamos en aquella enigmática “selva serrana”.

En una primera etapa recorrimos la zona conocida como “bosque secundario”, es decir un bosque cuyos árboles alguna vez fueron talados y han vuelto a renacer. Me informaban que las especies forestales tenían entre ochenta y cien años. Hay senderos para transitar y poder apreciar, gracias a que la luz solar penetra entre las ramas, una gran variedad de bromelias, orquídeas y algunos frutales. Llamó mucho mi atención el “toronche”, una pequeña papaya similar a la arequipeña.

Mas adelante nos esperaba el “bosque primario”, cuyos árboles nunca habían sido talados. Estos son enormes en tamaño y edad, en especial los repragueros y los paltones. Sus ramas, llenas de musgo por la humedad que produce la neblina, acogen también a orquídeas y bromelias. Dada la espesura del mismo, los rayos solares penetran con dificultad como en la selva amazónica. En este medio cohabitan más de cien especies de aves como la pava barbada o de monte, búho estigio, pauraque, colibrí pico espada, chilalo u ollerano, rasca hojas, quetzal cabecidorado, entre otras. Caminar en el bosque no es cosa fácil pues se yergue majestuoso sobre una ladera pedregosa. Esta característica geográfica impidió que los depredadores acaben con el por la dificultad que significaba trasladar los árboles talados. La noche nos cayó cuando estábamos dentro del bosque por lo que salir se convirtió en una aventura con innumerables resbalones y caídas, poco gratas por cierto.

Al final de la jornada no pudimos menos que felicitarnos por haber transitado por un auténtico relicto, único en esta parte del Perú. Razón más que suficiente para hacer esfuerzos por resguardarlo y protegerlo. El bosque de Cuyas debe estar considerado, previa protección y adecuado manejo, obligatoriamente en la oferta turística piurana. Para ello es necesario que la población se sensibilice en el uso racional del tesoro que Dios les ha dado. El ecoturismo debe ser la actividad que debe practicar la comunidad local para recibir los beneficios que éste trae consigo.

El regreso a Piura por otra ruta, también fue interesante. Un rosario de pueblos esperaba nuestro paso, primero Ambasal, luego Sicchez, después Jililí que aquel día celebraba su fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, mas adelante Montero y al final Paimas nuevamente. He regresado encantado de haber conocido un pedacito de mi patria y comprobado que hay personas muy comprometidas con la preservación de nuestros tesoros naturales, don Esteban y Blanquita son dos muestras de ello

2009-10-17T09:03:00.000-07:00

UN NUEVO LIBRO SOBRE TURISMO

En el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el pasado jueves 15 de octubre se presentó el libro “APORTES A LA DOCTRINA DEL TURISMO” del docente universitario y consultor en turismo Abog. Iván La Riva Vegazzo. La presentación fue organizada por la Municipalidad de esta ciudad y por la Cámara de Turismo de La Libertad, (CADETUR- La Libertad) entidad que agrupa a todos los gremios del sector turístico regional.

La obra es el compendio de diferentes artículos, debidamente organizados en siete capítulos, que La Riva Vegazzo ha venido publicando en diarios y revistas, locales y nacionales, y que han merecido el interés del empresariado, los profesionales y estudiantes de turismo.

Los temas del novedoso libro versan sobre doctrina turística, en especial sus definiciones y modalidades; artículos vinculados al turismo como herramienta del desarrollo socio-económico; otros referidos a la calidad turística; también sobre aspectos legales nacionales y por último artículos vinculados al turismo sostenible; además de incluir otros sobre el turismo de naturaleza y el ecoturismo.

Dicha obra es un mérito que se merece destacar si tenemos en cuenta la escasez de libros en materia turística a nivel nacional, pese al desarrollo que esta actividad viene experimentando. Cabe destacar que en la región nororiental del país el autor trujillano, con sus cinco obras anteriores, es el profesional que más ha producido libros en materia turística.

La obra de La Riva Vegazzo se presenta cuando el país se encuentra en una efectiva reactivación de este ramo y ha de contribuir como fuente de información muy necesaria para el sustento doctrinario que avale los esfuerzos empresariales por sentar las bases de un auténtico despegue del turismo en un contexto internacional cada vez mas competitivo, especializado y exigente.

JUAN DE DIOS Y EL "MILAGRO DEL BOSQUE SECO"

2009-10-17T08:39:00.000-07:00

JUAN DE DIOS Y EL "MILAGRO DEL BOSQUE SECO"

Intrigado por conocer los dominios legendarios del mítico Chaparri, vencedor de su hermano Yanahuanca al cobrarle la afrenta que éste le infringiera por raptar a la bella Collique, su esposa; viajé hasta sus territorios de la actual Chongoyape en la región premontana de Chiclayo.

No pude tener mejor anfitrión que mi buen amigo, don Juan de Dios Carrasco uno de los lideres de la Comunidad campesina de “Santa Catalina de Chongoyape” propietaria de una gran territorio que se ha convertido en una de las mejores áreas de protección para los bosques secos, con una extensión de 34,412 hectáreas, hogar de una gran variedad de vida silvestre, incluyendo muchas especies endémicas y amenazadas como el oso de anteojos, conocido también como Ucumari, el cóndor andino, la pava aliblanca, el zorro costeño, el guanaco, el venado, además de las doscientas veinte especies de aves.

La reserva debe su nombre a la espectacular montaña llamada Cerro Chaparrí que domina el paisaje. Está montaña fue considerada sagrada por la cultura Mochica y lo sigue siendo para los shamanes de todo el Perú. Adicionalmente Chaparrí es un centro de investigación científica dedicado a los ecosistemas del bosque seco y a las especies que lo habitan, pues esta es una ecorregión única en el mundo.

Aquella soleada mañana, que se presentaba muy apta para caminar entre cardos, cactus gigantones, árboles de algarrobo, faiques, “palo santo” y “cabo verde” que por esta época lucen hermosas flores amarillas, iniciamos el recorrido visitando el taller de artesanía, valor agregado que posee el proyecto, cuyo local está ubicado en la misma comunidad, a diecisiete kilómetros del ingreso al bosque.

Es muy meritorio el trabajo de los comuneros de poner en valor turístico un territorio donde hace años ellos mismos lo calificaban como “las tierras que no valen nada”. Hoy, estos territorios de rica e interesante flora y fauna acogen al visitante a través de senderos muy bien trazados y señalizados, con frescos paradores, muestras fotográficas, centro de interpretación, además de una zona de alojamiento y alimentación increíblemente bella.

Los principios del ecoturismo están muy presentes en Chaparri. Es muy gratificante caminar entre aves que nos acompañan con sus trinos. Anima mucho ver, en su propio hábitat, a los zorros y venados acercándose a saludarnos sin el mayor temor. Una experiencia única fue apreciar a los osos de anteojos subidos en los árboles gozando de absoluta libertad; otros estaban siendo preparados para regresar a esa vida silvestre de la que nunca debieron ser sacados. Conocí una manada de sajinos lista para ser reintroducida en la vida silvestre. El corto vuelo de las casi extintas pavas aliblancas entre las ramas de los árboles, es otro espectáculo digno de resaltar.

En el bosque no todo es seco. Los manantiales llenos de pececitos cumplen con su misión de proveer el líquido elemento para lograr el equilibrio que necesita este privilegiado ecosistema. Todos nacen al pie de los higuerones, un árbol cuya presencia es sinónimo de existencia de agua. La frescura de sus imponentes ramas y la de los árboles de mango, convierten a estos lugares en idílicos oasis para el disfrute de los agotados viajeros.

Mi caminata apreciando el mensaje laborioso de las hormigas y las abejas que producen la “miel de palo”, cruzando puentes colgantes y conocer el valor de las plantas medicinales, escuchando leyendas, fotografiando cuanto animal se cruzaba en mi camino y disfrutando de los frescos chorros de agua que encontraba en los senderos tuvo un corolario “de película”. Al final de la jornada, bajo una fresca construcción de estilo mochica, entre una nube de aves lugareñas, al pie de un manantial me esperaba una jarra limonada helada que acompañó muy bien a la gallina guisada con papas amarillas y arroz a la leña en que consistió mi almuerzo. La satisfacción de mis acompañantes, dos jóvenes que se inician en el apasionante mundo del turismo, Pilar y Diego, era indescriptible.

He reservado estas últimas líneas para rendir homenaje a un hombre, que junto a otros de la comunidad de Santa Catalina, han hecho posible este “milagro del bosque seco”; mi buen amigo Juan de Dios Carrasco quien nunca pisó una universidad en búsqueda de una profesión, aunque ahora asiste a ellas invitado a dar conferencias. Nunca leyó textos doctrinarios de turismo, pero comprende y aplica los principios rectores del turismo sostenible. Nunca pensó vivir de aquella “tierra que no vale nada” pero hoy ésta es la mayor fuente de ingresos, para él y sus socios. Nunca escucho hablar de “capacidad de carga” pero sabe que solo cuarenta visitantes al día puede soportar el bosque, caso contrario se desequilibraría el ecosistema.

Juan de Dios, es de aquellos peruanos que hoy saben convivir con la naturaleza y vivir de ella. Sabe, mejor que cualquier docente universitario, que el turismo es una verdadera fuente de riqueza natural y espiritual. Su sensibilidad por la naturaleza ya quisiera yo que la tengan mis alumnos. No cabe duda que existe la “universidad de la vida”, en la que Juan de Dios es uno de sus catedráticos, Chaparri su aula y yo pretendo ser su alumno aplicado.

EN LA SELVA VIRGEN DE TINGANA

2009-09-03T17:51:00.000-07:00

EN LA SELVA VIRGEN DE TINGANA

Uno de mis sueños de viajero ha sido estar alguna vez en una selva virgen, alguna a la que el hombre aún “no la haya pisado”. Esa oportunidad se me presentó hace pocos días.

Con un grupo de entusiastas alumnos viajé a la selva del Alto Mayo en la amazónica región de San Martín donde la temporada de verano ha originado que los ríos bajen su caudal permitiendo caminar por terrenos que en otras épocas sería imposible. Esos son terrenos “vírgenes”.

Partiendo de Trujillo, en un viaje de dieciséis horas, cruzamos las cordilleras occidental y central de los Andes; primero por el paso del Abra Porculla (Piura) y luego por Pomacochas (Amazonas); ingresando a la amazonía por el Abra de Pardo Miguel (San Martín), al amanecer. Un especial sentimiento me sobrecogió a las doce y cuarenticinco de la noche cuando pasamos por el puente de Corral Quemado sobre el río Marañón y la hoy famosa “Curva de la muerte”, escenario de los hechos luctuosos pasados donde murieron innecesariamente hermanos indígenas y policías.

Ya en Moyobamba nos aprestamos a cumplir con nuestro cometido, internarnos en la selva de Tingana, un área natural protegida y de conservación municipal. Para ello nos dirigimos hasta la zona conocida como la boca del Huascayacu, nombre del río que entrega sus aguas al río Mayo. Surcamos este caudaloso río en embarcaciones conocidas como “peque peque” durante dos horas, luego ingresamos a uno de sus afluentes, el río Avisado; llegando al paraje conocido como Puerto Punga.

Este pequeño poblado es la puerta de ingreso a la selva de Tingana. Sus escasos pobladores han formado la asociación “Desarrollo ecoturístico y de conservación del Aguajal Renacal” (ADECAR), conformada por siete familias y creada con el objetivo de preservar los recursos naturales de esta área, desarrollando el ecoturismo como una actividad que promueve la conservación y la participación activa de la comunidad local.
Esta enmarañada selva, llamada también “el bosque anfibio”, está ubicada sobre los 840 metros sobre el nivel del mar, con un área de 3, 479. 73 Has de bosque natural temporalmente inundable por el río Avisado y se caracteriza por poseer abundante y predominante población de árboles de aguaje (Mauritia Flexuosa) y renacos (Ficus Sp) abundando dos especies: el huasca renaco y el chullachaqui renaco. A los renacos los llaman también los “árboles que caminan”, porque a medida que crecen dejan caer raíces, de las que nacen nuevas extensiones que van cubriendo una orilla y otra, como si caminaran. De los aguajales, típicas y enormes palmeras, los pobladores obtienen el aguaje, un fruto muy apreciado por propios y extraños .“Este es un ecosistema único en el mundo” nos refirió Norith López, celosa gestora de este proyecto ecoturístico.
En canoas a remo, guiados por mi amigo Juan Isuiza y en absoluto silencio ingresamos a este refugio de animales silvestres, en su mayoría monos y aves, que es además el hábitat natural de especies en peligro de extinción y en situación vulnerable. Pudimos apreciar una gran variedad de especies vegetales como helechos, heliconias, orquídeas y bromelias. Entre la fauna, destacan la nutria o lobo de río, monos (fraile, pichico y mono negro), el pelejo o perezoso, el achuni, el oso hormiguero y otros. Entre las aves encontramos tarahuis, flauterillos, tucánes, martín pescador y garzas. Pero lo que más me impresionó fue la mítica ave llamada “ayaymama” que ha dado origen a una leyenda muy conocida en la selva peruana; en cuanto a los peces existe el shirui, tilapia, mojarra, atinga, carachama, entre otros.
Luego del recorrido de varias horas selva adentro en las canoas, pasamos a ser guiados por el buen Fernando, gran conocedor de la zona, quien nos condujo por la selva virgen, asesorándonos en la forma de caminar en el fango que llegaba hasta nuestras pantorrillas, ayudándonos a sortear los troncos de los árboles caídos, alertándonos de los insectos ponsoñozos y de la posible presencia de oficios venenosos, entre ellos el jergón y demás bichos que habitan en la selva en total libertad.
Su machete fue el principal instrumento para abrir el sendero por donde entusiasmados y a veces miedosos, transitábamos. Es indescriptible la sensación de peligrosa soledad que se siente caminar entre la maleza del sotobosque y sobre un colchón de hojas y ramas que nos impide ver el suelo. Sentíamos la sensación de que en cualquier momento algún animal podría cruzarse en nuestro camino o algún insecto hacer de las suyas en nuestros cuerpos muy poco acostumbrados a esa realidad. La humedad y la acidez del suelo impide a los árboles tener raíces profundas, salvo los renacos y aguajes, por lo que, al caer, por su volumen y tamaño originan la caída de otros como un castillo de naipes. Ello dificultaba nuestra caminata, que unida a la humedad y fango se tornó en fatigosa pero extremadamente interesante. Tampoco desaprovechamos la oportunidad de columpiarnos de las lianas, cual Tarzanes modernos, pero de ninguna manera monos Chitas.
Al final de la jornada nos esperaba una gran sorpresa gastronómica. Reponer las fuerzas perdidas saboreando un nutritivo avispajuane, primo hermano del conocido juane, acompañado de unos frejolitos negros y el clásico “maduro” (plátano sancochado), asentado con un fresco refresco de higo con piña.
Al atardecer, mientras navega por el generoso río Mayo daba gracias a Dios, por haberme permitido cumplir con mi sueño de llegar a la selva virgen.

POR EL CAMINO INCA, EN LA LIBERTAD

2009-08-04T08:00:00.000-07:00

POR EL CAMINO INCA, EN LA LIBERTAD

Diego, Cesar, Jonathan y Nils son de aquellos alumnos viajeros a quienes yo califico como “guerreros”. Los dos primeros son trujillanos y los otros de Piura. Ellos me acompañaron en mi aventura de cruzar “Las Escalerillas” del Cápac Ñan o Gran Camino Inca; un trecho que para muchos es “la cúspide más alta y espectacular de la ruta entre Quito y Cuzco”. Este tramo está en los Andes liberteños, uniendo las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

Para ello, viajamos hasta Huamachuco, ciudad ubicada a 3.619 metros de altitud. De allí subimos a la laguna de Cushuro, (3.989 m.s.n.m.) a las faldas del majestuoso pico Huaylillas (4.970 m.s.n.m.), el más alto del nororiente peruano. Era la segunda vez que yo me enfrentaba a tan difícil reto, por eso sabía que nos esperaba tres fuertes ascensos para vencer igual numero de abras o portachuelos que son desfiladeros del camino, entre picos agudos y escarpados.

Desde la laguna, a una temperatura de 5 grados, a las 9.30 am. empezamos el ascenso al primer portachuelo discurriendo por una senda casi imperceptible. Unas piedras señalan los bordes del camino inca. El ascenso nos llevó una hora aproximadamente. Desde los 4.336 metros de altitud, se divisa la extraordinaria huella del Cápac Ñan aferrándose a la ladera del Huaylillas.

Luego empieza un descenso escarpado que se dificultaba más por la humedad del suelo y la persistente llovizna. A las 11.30 am. en un lugar algo abrigado descansamos un corto tiempo pues el peso de las mochilas era nuestro principal sacrificio. Nos esperaba una nueva ascensión hacia la segunda abra. En el ascenso encontramos los primeros escalones de piedra. Una amenaza de lluvia casi nos obliga a acampar en tan difícil lugar. Las paredes del Huaylillas presentaban bolsones de granizo.

A la una de la tarde coronamos el segundo portachuelo ubicado a 4.470 metros; el frío y los vientos seguían siendo un gran obstáculo. Desde este lugar la vista del Cápac Ñan dirigiéndose al tercer portachuelo por las laderas de la montaña es maravillosa. Se nota su trazo firme hacia la ultima abra, a la que trepa por un gran número de escalones en una pendiente muy empinada, la mas fuerte de todas. En este tramo apreciamos mejor los muros de contención con los que el camino se adapta al escarpado relieve.

A las 1.45 pm. hicimos un alto para descansar y evaluar la posibilidad de continuar o nó ese mismo día, dado que la pendiente que nos esperaba representaba un gran esfuerzo. Optamos por continuar. Definitivamente este es el tramo más exigente a nivel físico y el que posee el mayor número de gradas. A las 3.15 pm. lo habíamos vencido. La caminata por este empinado trecho no deja de ser gratificante. Recordé que en mi primera travesía tuve que dormír en ese paraje; en lo que hasta hoy ha sido la “peor noche de mi vida”.

Desde este último portachuelo, a una altura de 4.412 metros, iniciamos el descenso por numerosas escalinatas de piedra cubiertas de ichu, pero bastante perceptibles y conservadas. A las 3.30 pm. habíamos concluido el descenso y el reto de cruzar “Las Escalerillas”. Después de seis horas caminando sobre los 4.000 metros de altitud y superando muchas veces esa altura para vencer los tres portachuelos, el agotamiento, dolor muscular y el soroche se hicieron presentes en el grupo.

Ahora nos esperaba seguir el trazo del Cápac Ñan a través de la puna. En esas difíciles circunstancias apareció un “ángel guardián”: Juan Peña Ríos, un campesino que venía de Huamachuco siguiendo la misma ruta que nosotros acompañado de su yegua y una mula hacia su casa en Ingacorral caserío que, según él, quedaba “aquisito nomás”. Nos recomendó que no acampásemos en la puna por que la hipotermia sería fatal para nosotros; nos facilitó su mula para cargar lo que menos afecto le teníamos: nuestras mochilas.

Con Juan como guía, a las 4.30 pm. empezamos la dura y fría travesía por la puna. El Cápac Ñan sigue hacia el sur flanqueado por dos filas de piedras levantadas, formando una huella fácil de seguir. Atraviesa una porción de agua por el medio, elevándose sobre un ancho terraplén a 9 a 10 mts., el agua pasa por debajo del camino gracias a una canaleta.

Las siguientes horas fueron muy sacrificadas. Ya no caminábamos juntos; lo hacíamos separados uno de otro. La soledad, el intenso frío que calaba nuestros huesos y los fuertes vientos que nos rajaban los labios, hacían que valoremos más nuestro sacrificio. A la vez, admirábamos la capacidad incaica para construir un camino de esa magnitud en circunstancias tan adversas. Debo confesar que, íntimamente, nos molestaba comprobar que Ingacorral no quedase “aquisito nomás”. En la oscuridad nocturna, entre tropezones pese a la ayuda de nuestras linternas a las 8.30 pm por fin llegamos a la casa de Juan, “mas muertos que vivos”, pero felices (si cabe el término).

Luego del café de cebada y sin ánimo por cenar, antes de las nueve de la noche ya estábamos dentro de nuestras bolsas de dormir a la espera del nuevo día. Por la mañana nos sorprendió ver que el Gran Capac Ñan, pasa frente a la casa de Juan, perdiéndose rumbo a Ancash.

Desde Ingacorral, hubo que decidir entre tres rutas: Mollebamba distante diez horas, Tulpo a ocho horas o Angasmarca a nueve horas; escogimos la última opción pues desde ese distrito había mayor seguridad de conseguir una movilidad para Trujillo, ciudad desde donde escribo estas líneas de un viaje verdaderamente inolvidable, como muchos que Dios me ha permitido realizar por el Perú profundo.

CHUQUILLANQUI, CARDOS Y PETROGLIFOS

2009-07-07T19:49:00.001-07:00

CHUQUILLANQUI, CARDOS Y PETROGLIFOS

Tuve noticias que en la provincia de Gran Chimú existía una inmensa pradera poblada de enormes cactus, a los que por su tamaño se los conoce como "gigantones". Mis informantes me aseguraron que era mucho más extensa que la de Huancay, otra que conocí cuando descendí en motocicleta, desde Callancas (Otuzco) a la costa.

Intrigado por la noticia, preparé mi mochila y partí en busca de tan interesante lugar. Muy de madrugada aborde el ómnibus que, por tres veces a la semana, se dirige a Lucma. Camino ha dicho distrito andino, bajé en el paraje conocido como “El Desvío" y desde allí, siguiendo una trocha carrozable, entre árboles frutales y un intenso calor llegue a la comunidad campesina de Chuquillanqui, luego de cincuenta minutos de caminata. Hacía seis horas que había salido de Trujillo.

Chuquillanqui es un pequeño poblado que como muchos pueblos de Perú profundo carece de planificación pese su antigüedad. La trocha que recorrimos me indicaba que muy pocos vehículos arriban a tan alejado lugar. Me llamó mucho la atención comprobar que tampoco había iglesia o capilla católica, ni santo patrono que los proteja.

Alegres pobladoras que cumplían con el sabatino deber de lavar ropa en la acequia comunal me dieron la bienvenida y me indicaron donde quedaba la única bodeguita de poblado. En ella, don Santos Moreno, su propietario, me brindó bastante información sobre mi objetivo de viajero: la pradera de cactus conocidos como “gigantones” (Neoraimondia macrostibas). Antes, me reveló el nombre que se le da por aquellos lugares a tan imponente cactácea: "cardo".

Con el apoyo de su hijo Angel me dirigí al “Cerro del Diablo”, desde donde divisaría la gran pradera, motivo de este ya interesante viaje. Atravesando shongos y carnicales, otras cactáceas abundantes en el lugar, a cada momento me detenía bajo los inmensos vegetales para comparar su gran altura con la mía. Verificamos además que es cierto que sus troncos sirven verdaderamente como palos para las escobas debido a su fortaleza.

Desde el Cerro del Diablo pude ver con asombro la extensa planicie de cerca de 1.200 hectáreas, llena de cardos. En la distancia semejaba un enorme ejército de soldados listos para la batalla. Frente a mi, los cerros tutelares: Carangas, Chichas y Bronsin eran parte de un inmenso, hermoso y solitario paisaje.

Mi entusiasmo por sacar las mejores fotografías iba en aumento. Pero no todo estaba dicho. Angel, mi joven guía, comenzó a mostrarme los petroglifos que abundan en aquel cerro y de los que no tenía referencia. Divisé, además, largas pircas de piedra construidas por nuestros antepasados preincas. En las piedras figuras grabadas tienen formas humanas, de animales, cósmicas y otras indescifrables. Estaba frente a un interesante atractivo turístico tanto de naturaleza como cultural que merece ser incluido en el inventario de La Libertad.

De vuelta al pueblo y mientras me deleitaba con un plato de arroz con frejol montañero y carne guisada a la leña que preparó doña María; su esposo don Santos, me contaba historias de épocas pasadas, de cuando los cóndores, pumas y venados abundaban en aquellas praderas.

Al atardecer llegó la hora de la despedida. Un fuerte abrazo selló la nueva amistad con una familia que me ha permitido conocer algo más de nuestro hermoso territorio. Ojala pueda regresar a este lejano pero interesante lugar, para disfrutar, entre cardos y petroglifos, del cálido clima y su agradable gente.

CHERREPE, HISTÓRICA PLAYA NORTEÑA

2009-05-13T11:00:00.000-07:00

CHERREPE, HISTÓRICA PLAYA NORTEÑA

La historia indica que Chérrepe, conocida playa de la provincia de Chepen, fue un antiguo cacicazgo mochica que tenía en Chequetec a su más importante deidad. Este era un ídolo antropomorfo con forma de pájaro, tallado en piedra. El cacique Pedro Chérrepe, fue la autoridad más representativa y conocida. A su linaje le debe el histórico nombre esta caleta de pescadores artesanales que tiene al cacique Chámac como su fundador y organizador, de quien se dice que tras su muerte, Wiracocha quiso perennizar su memoria encargándole a Waira, dios del viento, que esculpiera su figura en un cerro que se encuentra cerca de la carretera, en cuyo perfil aparece, como esculpida, la figura del guerrero que yace muerto y cerca de su cabeza una plañidera que llora su deceso.
Se cuenta que durante el incanato, la playa fue visitada por el Tupac Inca Yupanqui y sus ejércitos, hecho que es posible ya que se sabe que el monarca inca, luego de conquistar los reinos del norte, emprendió su regreso al Cuzco por la ruta de la costa hasta Pachacamac, debiendo pasar obligatoriamente por Cherrepe.
Narra la historia, que las pampas de Chérrepe, hoy parte de las regiones de La Libertad y Lambayeque, fueron inmensos campos de cultivo y bosques de algarrobos; con un impresionante sistema de riego, construido con tecnología mochica; la misma que fue abandonada a la llegada del conquistador, en rebeldía por los abusos cometidos. Todo esto lo corrobora la presencia de vestigios de canales, acequias y wachaques para el cultivo que aún quedan, testimoniando su vieja existencia. Desde la desembocadura del río Chamán conocido como “La Bocana de Chérrepe”, aguas arriba, encontramos una cantera de sal de gran pureza, utilizada por los antiguos y actuales pobladores para salar el pescado y otros usos.
Durante la colonia, tras el emergente desarrollo de la floreciente villa de Saña, a inicios de la segunda mitad del siglo XVI, se constituye como el puerto natural de la que fuera fundada con el nombre de ciudad de Santiago de Miraflores, llamada a convertirse en una de las más importantes ciudades del Perú virreinal.
Durante aquella época, llegaban los galeones españoles desde África trayendo esclavos negros para Saña y regresaban a la madre patria llevando riquezas de esta parte del Perú. En 1567 Chérrepe tuvo una población de 7 mil nativos. Hacia los años 1580 desembarca allí el Pirata Sir Francis Drake, en un intento de invasión a Saña; no llegándose a consumar por la presencia de la flota española, que pone en huida al súbdito inglés, encallando una de sus fragatas al frente de los barrancos de Chérrepe, cuyos restos se dice eran vistos antiguamente en mareas bajas desde lo alto de esos acantilados.
En 1595, partió la flota del afamado navegante español Alvarado de Mendaña y Neira, primer explorador europeo que cruzó el Pacífico sur en busca del supuesto gran continente meridional. En ese viaje, con 318 expedicionarios de la zona, logró descubrir el archipiélago de Las Marquesas, luego arribó a Manila (Filipinas) con apenas 47 sobrevivientes, falleciendo él en el trayecto.
El apogeo de la Villa de Santiago de Miraflores de Saña duró hasta fines del Siglo XVII, y con ella la de Cherrepe. La mayor parte de la población de esta Villa, pasó a vivir a Lambayeque por haber sido saqueada el 14 de marzo de 1686 por el pirata flamenco Eduardo Davis, quien desembarcó en la caleta de Chérrepe, permaneciendo siete días robando templos y casas. A esta calamidad siguió, 34 años más tarde otra mayor, la inundación del 15 de marzo de 1720, determinando así la completa ruina de Saña.

Esta breve crónica demuestra que nuestra región posee muchos lugares llenos de historia e interesantes que faltan ser promocionados a los viajeros y el turismo; como Cherrepe, histórica playa norteña.

EL INCA HUASCAR MURIO EN MOLLEBAMBA

2009-05-03T17:28:00.000-07:00

EL INCA HUASCAR MURIO EN MOLLEBAMBA

Enterado que en la antigua Andamarca ayacuchana, cuna de los danzantes de tijeras, hoy distrito Carmen Salcedo, provincia de Lucanas, representan la muerte del Inca Huáscar en sus fiestas del Yaku Raymi, motiva mi interés por aclarar este tema, pues sostengo que el ultimo inca cuzqueño fue victimado en Mollebamba, distrito de la provincia de Santiago de Chuco, en los Andes liberteños.

Antiguas tradiciones andamarquinas consideran que la antigua fortaleza de Caniche (Ayacucho) fue durante la época inca un lugar de reclusión y castigo. Y que volviendo del Cusco, luego de realizar matanzas y sacrilegios, el ejército atahualpista que llevaba cautivo al inca Huáscar, encontró allí el lugar más seguro para tener a su prisionero libre de las acechanzas de sus leales. La tradición relata que los rucanas se opusieron a los vejámenes y maltratos que sufría el inca cautivo, quien luego de ser ejecutado allí, su cuerpo decapitado fue arrojado al río llamado Negromayo (Yanamayo en quechua) que discurre al pie de la antigua fortaleza. Los andamarquinos de Ayacucho muestran a los visitantes los lugares donde la tradición señala que esto ocurrió.

Se debe tener presente que en el Perú tenemos una Andamarca en Concepción (Junín); otra cerca de Churín (Lima); asimismo Santa Cruz de Andamarca en Huaral (Lima); Andaymarca Pukutascca en Tayacaja (Huancavelica), y la comunidad Jichoccollo-Antamarca en Ilave (Puno). También hay dos poblados llamados Andamarca en Oruro, Bolivia: Santiago de Andamarca y Belén de Andamarca.

No pocos historiadores aseguran que la Andamarca histórica pudo estar en el norte del Perú, en lugares donde no existe ninguna localidad de ese nombre. Se afirma que ésta habría estado dentro de la zona comprendida entre Cajamarca, Huamachuco y el Callejón de Huaylas, suponiendo que entre esos lugares era conducido el inca cautivo para ser sometido a la voluntad de su rival vencedor.

Muchos estudiosos sostienen que la batalla de Chontacaxas, donde fue vencido y capturado el inca Huáscar, ocurrió en el norte del Perú, cerca de Huamachuco o de Huánuco. William H. Prescott, en su libro Historia de la conquista del Perú (1847), basándose en las crónicas del conquistador Miguel de Estete, señaló que “Huáscar, desde su derrota había sido detenido como prisionero… hallábase entonces en Andamarca, a poca distancia de Caxamalca” y que “el desgraciado príncipe fue ahogado, según se dice, en el río de Andamarca”.

Raúl Porras Barrenechea, precisó que Andamarca estaba en un lugar distinto al sugerido por Prescott. Explicaba que al preparar su expedición hacia el Cusco, los españoles tomaron provisiones “en Andamarca, que se hallaba siete leguas al sur de Huamachuco”.

Yo sostengo que Huáscar fue muerto en tierras liberteñas, en la huaranga de Andamarca que era una de las cinco que conformaban el territorio del señorío del Gran Wamachuco. Allí fue muerto y su cuerpo fue arrojado al río conocido como Andamarca, en el actual distrito de Mollebamba.

Baso mi hipótesis en lo que Charles Wiener escribe en su libro “Perou et Bolivie” (1880) quien llega a Huamachuco y prosigue viaje hacia el sur por el Camino Inca. Llegado a la antigua huaranga de Andamarca, hoy Mollebamba, cruzó el río Tablachaca, por su frágil puente. Wiener escribe: “Huascar, último rey legitimo, fue degollado cerca del puente por orden de su hermano sublevado Atahualpa, quien luego del crimen, subió al trono en que lo sorprendió Francisco Pizarro. No se halla en toda la historia de los señores soberanos de estas regiones un segundo ejemplo de felonía. El primer signo de decadencia moral de esta gran raza fue seguido de su caída. Los indios conservan recuerdo del asesinato de su rey, y al pasar por estos parajes hacen 12 veces el signo de la cruz. Después de pasar el puente se purifican las manos mojándolas en las aguas del río. Simple y dramático espectáculo que ofrece esta raza que, desde hace cerca de cuatro siglos, se esfuerza en lavar la mancha de sangre con que se ensuciaron algunos malhechores…”

Mas tarde, Antonio Raimondi, refiriéndose a los españoles que cruzaron la zona al mando de Pizarro escribe: “…siguieron los expedicionarios a un pueblo que llamaban Andamarca y que se conoce actualmente con el nombre de Mollebamba. Este lugar, situado entre Mollepata y la hacienda Angasmarca, en el camino a Huamachuco, es de gran importancia en la historia antigua, por que allí es donde se cree que haya sido muerto el Inca Huascar”.

Con estas dos ultimas versiones, como con las de Prescott y Porras Barrenechea podemos asegurar que el escenario del fratricidio más trágico del Perú, se llevó a cabo en tierras liberteñas. Concluyo asegurando que Huáscar murió el lo que hoy es Mollebamba, distrito de la provincia de Santiago de Chuco.

LAS PIEDRAS “WANKAS” DE LA CUESTA

2009-04-16T16:34:00.000-07:00

LAS PIEDRAS
“WANKAS”
DE LA CUESTA

Con mucha razón dice Ciro Alegría en un poema: “El Perú es el país de la piedra…Los majestuosos Andes son una épica a la piedra…Piedras imponentes las de los Andes; piedras gloriosas las labradas…”. Es que, por su realidad andina, nuestro país desde épocas prehispánicas está ligado a los apus, los cerros tutelares, simbolizados muchas veces en las piedras paradas o “wankas”.

El arqueólogo Constante Luján, sostiene que las “wankas” o piedras paradas, constituyen un fenómeno panandino que aun no se le ha dado la debida importancia; la ausencia de estudios tanto arqueológicos como antropológicos contribuyen a que no se pueda develar parte de nuestro legado histórico. Las “wankas” o piedras paradas, presentes desde el período arcaico hasta la expansión inca, se encuentran inmersas en un mundo fascinante de relatos a través de la petrificación de héroes culturales o, a la inversa, son piedras que se animan y cobran vida.
Existen muchos relatos de malquis (momias) que coexisten con su wanka, donde el alma del malqui se posesiona de una wanka.
Aunque la mayoría de estas piedras paradas fueron destruidas por la extirpación de idolatrías por parte de los religiosos españoles, he podido conocer algunas de ellas, como las de Queneto, la de Mama Catequil y la de Carabamba. Pero siempre llamaron mi atención las que se encuentran en el distrito otuzcano de La Cuesta, ubicado a una hora de Simbal, pasando por bucólicos parajes como Chual y Huangabal, sobre los 1874 m.s.n.m., protegido por el cerro Chacate, su apu tutelar; además de sus cinco wankas.

Dos de ellas se hallan en plena Plaza de Armas, no tan bien labradas y redondeadas en la parte superior, tienen una forma muy parecida a la de Carabamba que estuvo frente a su iglesia matriz, hoy también en su plaza principal. Otras dos wankas están mejor labradas y tienen forma rectangular. Una se halla frente de la Plaza principal y la otra siempre estuvo al pie de la iglesia donde se adora al Señor de la Misericordia. Muy cerca de ella se halla la quinta piedra que tiene la forma de un cubo y en una de sus caras presenta un petroglifo representando un ave.

La Cuesta es un distrito agrícola por excelencia, con campos sembrados de repollo, arveja, maíz y trigo en cuyos bordes los árboles de chirimoyas y paltas ofrecen sus deliciosos frutos; un poco mas a la altura los cactus de pitajayas, otra fruta del lugar, ya están floreando.

El día de mi visita, luego de visitar las cascadas conocidas como Las Tinas, tuve la suerte de admirar a la población participando de una costumbre ancestral. Más de cincuenta varones estaban limpiando el camino de herradura que une el distrito con su capital provincial, Otuzco. Este trabajo, que en La Libertad se le conoce como “republica”, tiene su inspiración en la “minka” incaica; aquella que invita al trabajo comunal para beneficio de todos. Fue para mí muy aleccionador ver a los cuestinos de todas las edades trabajando para un mismo fin. Mientras ellos laboraban en las alturas, un grupo de mujeres habían preparado los alimentos, de tal manera que en una hora convenida y en lugar preestablecido les sirvieron el almuerzo compuesto por arroz, sarandaja, yucas y gallo guisado; doble ración por supuesto.

Al final de la jornada no pude dejar de felicitarme de haber regresado a un distrito distante solo dos horas de Trujillo, poseedor de un gran patrimonio cultural y natural, protegido por sus “wankas” y donde aún se practica el ritual andino del trabajo comunal, cuyo logro se puede simplificar en la frase: “El pueblo lo hizo”.

POR FIN EN “EL HIGUERÓN”

2009-03-12T17:41:00.000-07:00

POR FIN EN “EL HIGUERÓN”

Fue hace quince años que escuche por primera vez de “El Higuerón”, un lugar muy pocas veces visitado por el hombre. Sabía que era un relicto escondido entre las estribaciones de los Andes en la provincia de Ascope, uno de los pocos lugares que aún yo no había llegado en esta región de La Libertad. Por información de unos amigos supe que se podría ingresar a este apartado lugar desde Mocan, un anexo de Casa Grande y antigua hacienda poblada por negros esclavos durante el virreinato.

Deseoso de llegar a tan ignoto lugar me animé a organizar una caminata en compañía de un selecto grupo de alumnos universitarios. En esta temporada de fuerte verano, muy entusiasmados partimos a las diez y media de la mañana con una temperatura de treintitres grados de calor, guiados por don Martín Sánchez, un gentil agricultor moquero, sumándose al grupo dos burros que cargaban parte del avituallamiento. Cruzando polvorientos caminos, cerca del medio día estábamos ya en los limites de un gran desierto pedregoso que nos separaba de la aún lejana cadena montañosa. Era última oportunidad que teníamos para dar marcha atrás, pero la decisión fue seguir.

El quemante sol y los cuarenta grados de calor a la sombra se convirtieron en nuestros principales obstáculos para seguir avanzando. Más adelante se les unirían las piedras resquebrajadas por el intemperismo que al contacto con nuestras zapatillas, a más de una destrozó. Dos horas más tarde empezó el ascenso por una zona de dunas donde tampoco encontrábamos sombra para cobijarnos. Parecía que “El Higuerón” no quería que lo conociéramos. Hacía ya cinco horas del inicio de nuestra aventura.

Las dos últimas horas se convirtieron en una verdadera lucha entre nuestro estado físico versus el propósito por llegar a nuestra meta. Confieso que casi me doy por vencido, pero el entusiasmo juvenil de mis acompañantes me animo a seguir. Luego de siete horas de agotadora travesía llegamos triunfantes a nuestro destino, mis alumnos, el guía y los dos burros. Las quince carpas instaladas en forma de U, en medio del verdor de las lomas, fueron el símbolo de nuestro triunfo.

Esta zona es un relicto, es decir, un ecosistema o área reducida que ha sobrevivido inalterada. Se le conoce como “El Higuerón” por el árbol (ficus urbaniana) que se encuentra al ingreso del sitio, al pie de una cascada, por ahora seca y de un manantial que mis alumnos lo llamaron “de los sapitos” por la cantidad de batracios había en el. En el lugar donde nos instalamos había una nutrida vegetación arbustiva, herbácea y cactácea, proliferando los sapotes cuyas ramas oleaginosas avivaron la fogata. Se nos dijo que mas adentro había más higuerones y entre ellos una fauna muy variada, destacando los venados, vizcachas, zorros, osos, gatos monteses y burros remontados o salvajes, que viven tranquilos gracias a la lejanía de la “civilización”,

Como es de estilo, al anochecer encendimos la fogata en medio de la soledad. La preparación del arroz a la leña y el pollo frito en una “olla común” difícilmente olvidaremos. Tampoco los juegos y los consiguientes castigos. Lejos de toda contaminación urbana, estábamos convencidos que, por el bien de nuestro futuro turístico debemos mantener la naturaleza muy bien conservada para que se la pueda rentabilizar incluyendo como parte de ella al elemento humano. Propongo que la acción más inmediata sea declarar al lugar Área de Conservación Ambiental, tarea que debe cumplir el gobierno municipal ascopano.
A la mañana siguiente, levantamos el campamento e iniciamos el retorno reconfortados de haber llegado a un lugar al que casi nadie ha llegado. El avistamiento de algunos venados, vizcachas y zorros fue la comprobación de que estos animalitos del Señor no tienen temor a los seres humanos pues “felizmente” no nos conocen. Esta etapa duró cinco horas y, pese a que nuestra carga era más ligera, nuevamente el sol se empecinó en no dejarnos avanzar y la falta de agua contribuyó también con la dificultad para caminar más aprisa.

Al final de la jornada, ya en casa descansando mis cincuenta y cinco años, aliviándome de los dolores musculares y esperando que cicatricen las ampollas de mis pies, me reafirmo en lo que alguna vez dije: “Amo mucho la naturaleza, en ella hay toda una vida, una enseñanza y una energía que los humanos estamos perdiendo”. Espero que mis alumnos que me acompañaron en esta aventura sientan lo mismo.

POR LA SERPIENTE DE ORO

2009-02-28T06:01:00.000-08:00

POR LA SERPIENTE DE ORO

Siempre tuve admiración por Ciro Alegría. Es para mí, el novelista nacional que mejor enfoca la realidad andina. En la sencillez de su prosa, refleja un amplio conocimiento de la problemática y la idiosincrasia del habitante del Perú profundo.Puedo asegurar que por sus novelas empecé a amar a mi país, sus pueblos, sus costumbres, su geografía y su gente. Más adelante, mi segundo maestro sería el Arq. Fernando Belaúnde Terry, quien me enseño a leer el mensaje telúrico de nuestra historia y me inculcó el interés por recorrer las rutas del Perú, en especial las de mi región, La Libertad.La "Serpiente de Oro" es una de las obras cumbres de Ciro Alegría. Los relatos se desarrollan al torno del río Marañon en la parte que éste discurre por nuestro departamento. La llama "serpiente" porque su cauce, al cruzar los Andes, se asemeja a un gran ofidio, y "de oro" porque el territorio por donde ésta cruza posee una gran riqueza aurífera, dando vida a importantes centros mineros, tanto de la provincia de Pataz como la de Bolívar; ambas en La Libertad.Cuando se me presentó la oportunidad de llegar a la lejana Tayabamba, capital de provincia de Pataz, no dudé un instante en viajar hacia allá para encontrarme con la novelesca "serpiente de oro".Mi partida desde Trujillo fue por la tarde. Al anochecer, ya estaba en Huamachuco, después de cruzar la cordillera occidental de los Andes, cuyo punto mas alto es la Pampa de la Julia, pasando Quiruvilca, a más de 4.080 m.s.n.m. Luego, proseguí viaje hacia Puente Pallar para cruzar el río Chuzgón. Más adelante atravesé la cordillera central, por el páramo conocido como Pampa de Huagil iniciando, desde Aricapampa, el descenso hacia la "serpiente de oro". Llegué a ella al amanecer y la crucé por el largo puente de Chagual.Subiendo la cordillera oriental de los Andes, pasamos por el peligroso paso conocido como el "Balcón del Diablo", que es una curva muy cerrada y que tiene como fondo el río Marañón, cientos de metros más abajo. En aquella soledad recordaba los versos de Ciro Alegría: “El Perú es el país de la piedra…Los majestuosos Andes son una épica de piedra…Piedras imponentes las de los Andes; piedras gloriosas las labradas…”Más adelante aprecié, desde la altura, la hermosa laguna de Piás Pasé por Parcoy, Retamas, Llacuabamba y otros pueblos. Al anochecer ya estaba en Buldibuyo. Luego de cruzar el abra Laska, teniendo al frente la cordillera Blanca, empezamos la bajada hacia Huaylillas, adonde arribé al amanecer del segundo día de viaje. Este pueblo es muy conocido por la hospitalidad de sus pobladores y su entorno paisajístico.Desde ese lindo paraje me dirigí a Tayabamba a caballo, tramo que recorrí en dos horas aproximadamente. La capital provincial es una ciudad ordenada, con una Plaza de Armas muy colorida y ubicada a desnivel. Recordé haber leído que Antonio Raimondi, en su libro “El Perú”, señala que en esa misma plaza, un día de lluvia, recogió pepitas de oro. Se dice que fue en esta ciudad donde el sabio italiano acuñó la frase: “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”.Ya en Tayabamba recorrí, también a caballo, varios de sus poblados, entre ellos Taurija, Urpay, Saire, Miraflores, entre otros. Desde sus alturas pude divisar nuevamente el río Marañon que se abre paso entre la cordillera formando un profundo cañón. Ante tal maravilla de la geografía recordé la frase de Ciro Alegría, consignada en su celebre novela: “El Marañon encañonado ruge como un puma enjaulado”Luego de cabalgar por espacio de cuatro días por tan interesantes parajes, fue muy reparador el descanso que me tomé en tierras tayabambinas antes de regresar a Trujillo. El viaje de regreso fue tan emocionante como el de ida. Al cruzar nuevamente el río Marañon recordé las frases de Ciro Alegría que identifican plenamente al hombre andino, al hombre del Perú profundo: “El hombre es igual al río, profundo y con sus reveses, pero voluntarioso siempre”.

POR EL CANAL DE LA CUMBRE

2009-02-28T05:53:00.000-08:00

POR EL CANAL DE LA CUMBRE
Con el presente artículo he de hacer justicia a los antiguos peruanos de esta parte del país, quienes en épocas prehispánicas, con esfuerzo y gran inteligencia trajeron las aguas del río Chicama hasta el valle del río Moche en donde se encuentra Chan Chan, otrora capital del reino Chimú. Me refiero a la construcción del llamado “Canal de la Cumbre”, llamado hoy a convertirse en un interesante atractivo turístico.Si tenemos en cuenta las condiciones en que se construyó la antigua obra hidráulica preinca, podemos afirmar que ésta sigue siendo inigualada en estos tiempos modernos de alta tecnología y de grandes financiamientos, como lo demuestra el aún inconcluso canal del proyecto Chavimochic.En referencia al canal, en una edición universitaria se lee “…no sólo la longitud y dimensiones son mayúsculas, sino la técnica de su construcción: manejando la velocidad del caudal ya frenándolo o acelerándolo; construido en segmentos antisísmicos como la ingeniería moderna aconseja; el manejo de las inclinaciones de las curvas para evitar roturas y desbordes; la impermeabilización…Es decir, un capitulo moderno de la ingeniería agrícola y de la construcción”.Motivado al ver unas fotos panorámicas, nació en mí el deseo de recorrerlo, y así lo hice. En varia jornadas lo caminé sobre las arenas del desierto, de norte a sur y de sur a norte. En aquellas agotadoras jornadas, en la soledad de los arenales me preguntaba ¿Cómo se logró construir este acueducto? ¿De donde se transportaron los veinte millones de metros cúbicos de material que se necesitaron? ¿Dónde se obtuvo el agua para la mezcla de los materiales de construcción? Mis preguntas hasta hoy no respondidas.Considero oportuno transcribir algunas notas que el arqueólogo Jaime Deza Rivasplata consigna en un interesante trabajo al respecto, quien nos informa que los antiguos pobladores del valle Chicama, primero concluyeron los canales que riegan las pampas de la margen derecha para luego y, cuando la malla de riego ya no satisfacía la demanda de alimentos de los pueblos, se vieron en la necesidad de ampliar la frontera agrícola a los terrenos arenosos de la margen izquierda con dirección a Chan Chan. Hoy, aún se pueden observar las extensas áreas de cultivos utilizadas, con diversidad de surcos, especialmente serpentiformes y en forma de E.Cuando se viaja al norte de la ciudad de Trujillo, por la ruta de la carretera Panamericana, a la altura del peaje de Chicama, estamos lejos de pensar que entre las pampas y las primeras estribaciones rocosas de los Andes corre majestuosa la obra hidráulica mas grande de América precolombina: el canal intervalle Chicama-Moche, de aproximadamente 114 kilómetros de recorrido, que nos observa distante como si nos reclamara redescubrirlo, sacarlo de las entrañas del misterio o quebrar con la fotografía el silencio de cientos de años.Debo confesar que el tramo que más me llama la atención es precisamente el de la margen izquierda. Este nace en las Pampas de Jaguey cerca de Sausal y bordeando los cerros llega hasta la quebrada de El Oso, que es el tramo de mejor aprovechamiento turístico. Desde este lugar, el canal en forma de zanja continúa hacia Trujillo por las faldas del cerro Malpaso y Cabezón y después de recorrer 84 kilómetros se une con el canal de Wichansao que nace en el río Moche para regar, en antaño, las pampas de El Milagro y La Esperanza, frente a Huanchaco.El arqueólogo Deza Rivasplata nos dice que para nuestros antepasados, los antiguos mochicas, el agua era divina, que correspondía a los hombres distribuirla, pero también era tarea de los difuntos o malquis que volvían en los sueños para orientarlos con su experiencia; y así, vivos y mallquis, trabajaron para arrancar de la madre tierra los frutos.El arqueólogo James Kus, nos indica que para construir el canal se empleó gran cantidad de mano de obra, bajo la forma de la mita; también algunas herramientas sencillas, tales como cavadoras con puntas de bronce y canastas para llevar la tierra de un sitio a otro. En lugares donde el canal cruzaba terreno difícil, se empleaban andenes con paredes de piedra y adobe para apoyar el canal. Sin embargo, al cruzar terreno plano, con frecuencia el canal no era más que una zanja sencilla. En los lugares donde era necesario que el canal pasara por afloramientos de piedras se empleaba calor (grandes fuegos) para agrietar la roca y así ayudar a la excavación.En medio de la soledad y frente a tan importante obra, nos imaginamos cuántas veces las tinyas y tambores alegraban las horas de trabajo de esos hombres que enlazados en una ideología, aún no olvidada, hicieron tal obra. Obra que fue común como los frutos alcanzados. Obra que nos obliga a estudiarla, conocerla, respetarla, cuidarla y amarla.No cabe duda que estamos ante una nueva oferta turística que debemos promocionar como uno de los orgullos de nuestro Perú ancestral y para que, en estos tiempos de modernidad y de alta tecnología, sea el principal reto para la construcción de la tercera etapa de Chavimochic, canal que precisamente cruzará el mismo territorio que hace cientos de años cruzó aquella serpiente hidráulica trayendo vida y prosperidad al pie de los Apus protectores. Los invito a visitarla.

DE NUEVO EN CONDORNADA

2008-10-22T20:01:00.000-07:00

DE NUEVO EN CONDORNADA

Hay un dicho popular que dice: “En la repetición esta el gusto”. Por ello emprendí una nueva aventura hacia Condornada, aquel paraje en las alturas de Virú que meses antes me había cautivado por su belleza paisajística.

En esta oportunidad, las características de la nueva caminata eran otras. Iría, no solo con los primeros aventureros que me acompañaron en la anterior jornada, uniéndoseles mi hijo Iván Oswaldo, sino que además, esta vez integraban el grupo diez de mis alumnas quienes nos demostraron que, en caminatas fuertes, ya no existe el “sexo débil”.

Había otros dos motivos que me animó a emprender el difícil trekking hacia Condornada. Nos informaron que la actual temporada de estiaje del río Huacapongo permitiría apreciar mejor las cascadas, hecho que posibilitaba darnos un chapuzón en sus aguas. Además, las chicas habían ofrecido preparar la cena a fin de no padecer el sacrificio de la vez anterior en que los muchachos cocinaron fideos sancochados sin aceite, acompañados por trozos de carne lavada en el río, utilizando como aderezo un sobre de tuco pues olvidaron la sal.

Partiendo de Virú nos dirigimos hasta Caray lugar desde donde, luego de orar y pedir la protección del Altísimo, empezamos el ascenso hacia nuestro destino, el mismo que duró aproximadamente tres horas cruzando una geografía propia de la región yunga, donde predominan las rocas quebradas por el intemperismo, los cactus y la aridez de los campos bajo un sol abrasador. El esfuerzo valió la pena. Todos experimentamos la satisfacción de poner a prueba nuestro estado físico y comprobar de lo que somos capaces cuando nos proponemos una meta.

Ya en nuestro destino, y luego de instalar el campamento, compartimos nuestro almuerzo e hicimos un reconocimiento del lugar. El río baja de la sierra de Julcán dando origen a un profundo cañón y las cascadas que se han formado son impresionantes. Las caídas de las aguas han horadado la superficie rocosa formando fosas a manera de piscinas permitiendo disfrutar de sus aguas, bastante frías por cierto. Entre los cerros de piedra, destaca una saliente a manera de la silueta de la cabeza de un cóndor que ha dado origen al nombre del paraje.

La tan ansiada cena cumplió con las expectativas. Luego de tanto ajetreo y desgaste físico durante el día, el arroz con pollo cocinado en leña fue “un manjar para los dioses”; sobre todo el concolon que se formó en el fondo de la olla. Experiencias gastronómicas como las que disfrutamos en la lejanía de las ciudades y con la suave brisa nocturna que nos acaricia, difícilmente se olvidan y son un regalo de la naturaleza. Contribuyó para ello el amor que le pusieron en el cumplimiento de su misión culinaria mis alumnas Kalila, Verioska y Estrella, bien secundadas por Iván Oswaldo.

Como siempre, la fogata constituyó el elemento integrador, como también lo fueron los juegos y los consiguientes castigos para los perdedores. En esta época la neblina aparece al atardecer, haciéndose mas densa y enfriando más la noche. Aunque la luna fue la gran ausente, por algunos momentos en que el cielo se despejaba, pudimos apreciar un firmamento bastante estrellado, como pocas veces lo vemos en la ciudad.

A la mañana siguiente, luego de nuestra oración colectiva, emprendimos el regreso, llevando en nuestro corazón el siguiente mensaje: “Amemos mucho a la naturaleza; pues hay en ella toda una vida, una enseñanza y una energía que los humanos estamos perdiendo”.

EL TRUJILLO QUE YO QUIERO

2008-09-07T18:42:00.000-07:00

EL TRUJILLO QUE YO QUIERO

Un ilustre peruano dijo: "Trujillo es hija de España y nieta de Chan Chan". El historiador Don Jorge Zevallos dice que para los españoles no era complicado trazar una ciudad. El eje era la Plaza Mayor, al estilo de España. En Trujillo la trazaron grande, enorme y fue una de las plazas más grandes del virreinato. A su alrededor había que dejar lugar para el Cabildo, la Iglesia Mayor o Catedral, para la Gobernación y las casas de los principales.

Así la trazó don Miguel de Estete, a quien Diego de Almagro le encargò erigir una ciudad que sería "...alivio de caminantes en la aridez del desierto y equidistante entre San Miguel de Piura y Lima". Almagro, a su regreso de Quito, encontró en este valle la imponente ciudad chimú de Chan Chan y un clima benigno. El 6 de diciembre de 1534 la bautizó con el nombre de Villa de Trujillo, como un homenaje a la tierra natal de Pizarro, su compañero de aventura.

Posteriormente, el Emperador Carlos V otorgó a Trujillo el título de ciudad y un escudo de armas. El Corregidor don Miguel Feijoo de Sosa cuenta de los temblores habidos en Trujillo y que, el del 14 de febrero de 1619, en un minuto derribó todos sus hermosos edificios, murieron 350 personas y la tierra tembló durante 95 días. En 1627 a propuesta del corregidor Juan Losada Muñoz, en recuerdo del pavoroso terremoto el Cabildo Civil y Eclesiástico acordó nombrar a San Valentín como Patrono y Abogado de nuestra ciudad.

Según el plano de Fernando Saavedra confeccionado en1689, Trujillo parece un orlado medallón que encierra el damero de la ciudad con sus grandes solares. La orla es una muralla de adobes de la que aún quedan algunos restos. Fue construida entre 1685 y 1687 por disposición del virrey Duque de La Palata para proteger a la ciudad de los filibusteros que ya habían saqueado Zaña y el puerto de Guayaquil. Pero, realmente útil o no, el muro cumplió con su objetivo de alejar a los piratas y filibusteros que asolaban nuestras costas: Francis Drake, John Oxeman, Cavendish, Davis, Richard Hawkins, entre otros.

Trujillo es una ciudad señorial, de prosapia nobilísima y eterna primavera. Con una personalidad bien acentuada, de amplias y solariegas casonas, de bellas plazas, de barrios mestizos y modernos, salpicados de jardines multicolores. La pileta de mármol que antes estuvo ubicada en la Plaza Mayor, hoy está en la Plazuela del Recreo, bello rincón que evoca la época virreynal. En su lugar se levanta un monumento de granito dedicado a la libertad, obra de Edmund Moller, traído desde Alemania a principios del siglo XX. En esta plaza se proclamó la independencia del Perú en 1820.

La obra maestra del altar mayor de su Catedral; el dosel del púlpito de la Iglesia de San Agustín, al que Whetey consideró como el más extraordinario del Perú; la serena paz del templo de San Francisco, en el que predicó San Francisco Solano; las gráciles espadañas de La Merced; las tallas del púlpito de Santa Clara; la antiquísima parroquia de indios de Santa Ana; el tabernáculo cilíndrico de San Lorenzo; el churrigueresco altar mayor de El Carmen; la majestuosa Santo Domingo con su campanario mellizo y la iglesia del poblado indio de Santiago de Huamán con su fachada barroco-mestiza, única en la costa del Perú, son el testimonio de la profunda fe católica del pueblo trujillano y motivo de atracción para los turistas.

Contribuyen a ese mismo fin, las mansiones republicanas, hoy restauradas, con sencillas fachadas quebradas por riquísimos balcones de madera tallada y ventanas de reja de fierro forjado, verdaderas obras maestras de singulares artesanos. En el interior, patios grandes, mobiliario virreinal y techos artesonados evocan viejos tiempos de "copete y pantorrilla".

Pasear por el antiguo damero urbano es encontrarse con esa arquitectura que nos hace retroceder en el tiempo. La belleza de la Casa del Mayorazgo, con sus techos de madera tallada y su amplio patio al que miran ventanas enrejadas; la fachada con hermosos relieves de la Casa de los Condes de Aranda; la enorme mansión del Mariscal de Orbegozo con su patio de rejas de hierro forjado; el balconcillo y los murales de la Casa Ganoza Chopitea; la fastuosa Casa Iturregui que ocupa orgulloso el Club Central; los muebles de inapreciable valor de la Casa Urquiaga; la Casa Garci Holguín, construida por uno de los fundadores de Trujillo y de la ciudad de Méjico, de quien fuera su Alcalde en 1531; la historia que trasunta la Casa de la Emancipación, entre otras, motivan mi orgullo por el ¡Trujillo que yo quiero!.

HUAMACHUCO

2008-05-13T21:57:00.001-07:00

AVENTURA EXTREMA EN LAS ALTURAS DE HUAMACHUCO

2008-05-12T14:08:00.000-07:00

VIAJERO ANTES QUE TURISTA

AVENTURA EXTREMA EN LAS ALTURAS DE HUAMACHUCO

Comparto la afirmación: "… las montañas de nuestros Andes siempre han sido el símbolo de los retos y de los desafíos. De aquellos que una vez cumplidos, dan una satisfacción íntima que se suele asemejar a ciertos momentos de la vivencia mística y espiritual".

Entre los deportes de aventura, el andinismo y el trekking son los que permiten acceder a las montañas con mayor intensidad y pasar por instantes de extrema exigencia física. Puedo afirmar que un lugar apropiado para practicar estas dos disciplinas es el tramo del Capac Ñan o Gran Camino Inca, conocido como La Escalerilla en las alturas de Huamachuco, en La Libertad, departamento que tiene el privilegio que esta importante vía ancestral lo cruce de sur a norte.

La expansión territorial inca y la integración socioeconómica de las provincias del Tawantinsuyo no habrían podido realizarse sin el desarrollo de un eficaz sistema vial. Es probable que los caminos tuvieran un origen preincaico, construidos por poderosas entidades políticas como los estados wari y chimú. Precisamente, en Huamachuco se puede apreciar también el Capac Ñan haciendo su ingreso a la ciudadela wari de Wiracochapampa, para luego dirigirse a Cajamarca.La ingeniería incaica construyó el espectacular paso de La Escalerilla con piedras labradas que colocaron al borde de la cordillera en una extensión de aproximadamente cinco kilómetros. El camino se encuentra arriba de los 4,000 metros sobre el nivel del mar originando, por su altura, profundos abismos.

El cronista Cieza de León, quien durante la conquista recorrió gran parte del territorio inca gracias al Capac Ñam, escribe en sus Crónicas del Perú: "Una de las cosas de que yo más admiré contemplando y notando las cosas deste reyno fue pensar cómo y de que manera se pudieron hazer caminos tan grandes y soverbios como por él vemos y qué fuerzas de hombres bastaron para poder hazer y con que herramientas y estrumentos pudieron allanar los montes y quebrantar las peñas para hazerlos tan anchos y buenos como están; …"Tuve la oportunidad de cruzar La Escalerilla por primera vez en compañía de mis alumnos universitarios quienes me dieron ejemplo de coraje para vencer tan difícil camino pese a sus limitadas capacidades físicas en un medio tan distinto al suyo.

Aquel ejemplo de entusiasmo juvenil originó en mí un reto mayor: Caminarlo nuevamente, pero solo. Sin más compañía que del Altísimo y de mi decisión de no desmayar en el intento. Y así lo hice.Mi solitaria aventura la inicié en la laguna de Cushuro, bello paraje donde los comuneros se dedican a la crianza de gráciles vicuñas. Al frente se levanta el majestuoso pico Huaylillas, impresionante Apu o montaña sagrada de 4,917 metros de altura. Pude distinguir la cueva donde se escondió el héroe Leoncio Prado, a quien los chilenos fusilaron por el "único delito de haber defendido a la patria".

El primer tramo es poco perceptible, pero ello no impidió que llegase al "primer portachuelo". Portachuelo le llaman al paso entre dos montañas. A los 4,168 metros sobre el nivel del mar diviso la continuación del Capac Ñan bordeando la cordillera para dirigirse al segundo portachuelo. Dos kilómetros separan uno de otro. Empiezo a sentir la fatiga a causa de la altura.El camino al segundo portachuelo es largo y agotador. La escalinata de piedras labradas me facilita el ascenso.

Caminando este tramo siento orgullo de la obra de los antiguos peruanos por su trabajo, pocas veces imitado y menos superado. La cima está sobre los 4,300 m.s.n.m. El fuerte viento pretende hacerme caer. Desde la altura veo la prolongación del camino siempre bordeando la montaña. Frente a mí está el tramo más difícil de la jornada.

En la lejanía confirmo: "…la cordillera de los Andes es la ruta de la relación estrecha entre la naturaleza y la cultura." La naturaleza es la masa gigantesca de piedra que pone a prueba mi estado físico y mental; mientras que la cultura es el tramo del Capac Ñam que transito con entusiasmo y respeto.Un estrecho desfiladero pétreo me lleva al tercer portachuelo. Debo tomar decisiones pues la noche se acerca. Para acometer el último y más pronunciado ascenso deberé estar suficientemente descansado. Decido acampar. Desciendo por el camino, convertido en un perfecto zigzag, hasta una pequeña llanura frente a una laguna que se ha formado metros abajo. Un arbolito es mi compañía. Ni pensar en cortarlo para que me sirva de leña pese al frío que ya arrecia. Son las 6.30 de la tarde, estoy a 4,100 m.s.n.m. y el tercer portachuelo esta cubierto de nubes.Dentro de mi carpa la noche se me hace eterna por el intenso frío.

Mi soledad es doblemente soledad. Imagino ver pasar los ejércitos incas y los chasquis; a Pizarro y sus huestes rumbo al Cuzco; también a Cáceres en su huida luego de la batalla de Huamachuco. Allí estaba yo, en un lugar tan histórico. Solo.Temprano y aprovechando la calidez de los primeros rayos del sol acometí la última etapa de mi aventura. Ascender la empinada escalera de piedras labradas para coronar el tercer portachuelo sobre los 4,500 m.s.n.m. me llevó tres horas. Bajando por la escalinata opuesta, diviso con admiración el Capac Ñam cruzando la Pampa del Cóndor en dirección al sur en su ruta hacia el Cuzco.Mi solitaria aventura ha culminado.

Comparto un desayuno andino en la choza de Cesar e Isabel, dos pastores que conocí en el viaje anterior. Gracias al Capac Ñan pude vencer la gran montaña. Recordando el camino recorrido me siento el David vencedor de Goliat.

VIAJAR COMO "VIAJERO"

2008-05-02T10:41:00.000-07:00

DOCTRINA TURISTICA

VIAJAR COMO “VIAJERO”

Siempre he compartido la diferencia que entre “turista” y “viajero” hace Paul Bowles en su obra "El cielo protector". El turista, según el novelista, es aquel sujeto que viaja a otro lugar, lo visita y luego vuelve a su propia realidad sin que nada haya cambiado en él. El viajero, por el contrario, parte en busca de un lugar que lo ayude a inspirarse para lograr el cambio social que anhela, compensando así el vacío que lleva dentro.

Mientras el turista lleva equipaje completo a donde va, el viajero se desprende de toda carga atávica y porta lo elemental para no perder el sentido de ser quien es. Al viajero le importa más el lugar que contacta, los problemas que descubre, la realidad que vive, antes que las imágenes marketeadas por las agencias de viajes, que sí les interesa a los turistas.

Viene a mi recuerdo las palabras del “Che” Guevara, un auténtico viajero, quien luego de uno de sus viajes escribió: “La persona que escribió estas notas murió al pisar nuevamente tierra argentina,…yo no soy el mismo que era antes. Este vagabundear a través de nuestra América me ha cambiado mas de lo que yo pensaba”

Hay que tener presente que las fotografías utilizadas en el turismo son de playas bonitas, junglas exuberantes, gente local sonriente, cielos claros, días soleados y centenares de otras lindas imágenes. Éstas son las fotos que los gobiernos y las agencias de turismo muestran de sus países para atraer el dinero que dejaremos luego de nuestra visita. Muchas veces estas imágenes son una realidad, pero solamente al interior de los complejos turísticos que han construido. Fuera de las paredes de estos complejos la realidad es otra, y esa es escondida fuera de nuestra vista. Nuestra "responsabilidad" como turistas es brincar sobre esas paredes y volvernos los viajeros que queremos ser y explorar la realidad de los lugares que hemos decidido visitar.

Es difícil para un turista estar consciente del impacto negativo que tenemos en el destino visitado. Toda la experiencia turística está diseñada para separarnos de los contextos naturales, sociales, culturales y económicos del destino que visitamos. Sobre del contexto natural, no vemos a donde se van todos los desperdicios que generamos, de donde ha venido el agua de las piscinas en las cuales nadamos, como se genera la electricidad utilizada para los aires acondicionados o la cantidad de contaminación que genera el avión donde viajamos. En el aspecto social, a veces no cruzamos palabra alguna con los “locales”. La única relación que tenemos con los lugareños es con los botones, recamaristas, meseros y/o barmans. Sobre el contexto cultural a veces sólo compramos las artesanías locales y vemos shows "culturales”. Rara vez interactuamos con los productores artesanales y nunca se tiene la certeza que nuestro dinero fue directo al productor y no a los intermediarios.

En la actualidad, felizmente, los turistas se están dando cuenta de los impactos negativos que puede tener su presencia en el lugar visitado y quieren ahora una relación diferente. También las compañías de turismo están dándose cuenta que no cuidar el ambiente, no respetar la cultura de las comunidades locales y no beneficiar la economía local, es un mal negocio a largo plazo. Hoy, los viajeros exigen experiencias auténticas, contacto directo con las comunidades locales, tours y alojamiento ambientalmente amigables. Los turistas quieren ser “viajeros responsables”. Y eso es bueno…

DE CARABAMBA A VIRU, CAMINANDO

2008-05-02T10:21:00.000-07:00

VIAJERO ANTES QUE TURISTA

DE CARABAMBA A VIRU ... CAMINANDO

Deseoso de experimentar una caminata auténticamente "fuerte", me aventuré a descender caminando desde 3.250 metros sobre el nivel del mar hasta los 68 metros; a esa altura se ubican Carabamba y Virú, respectivamente. Uní ambos pueblos, acompañado de Carlos y Martín, mis alumnos de la Universidad Cesar Vallejo.

Ambos distritos no tienen conexión por carretera, pero están unidos por un camino de herradura. Debo confesar que nunca imaginé que la caminata iba a ser tan difícil y extenuante. Una vez más comprobé que: "una cosa es el mapa y otra la realidad".

Luego de un viaje de cuatro horas desde Trujillo, llegamos al lugar de nuestra partida: Carabamba, capital del actual distrito del mismo nombre, perteneciente a la provincia de Julcán. En la época colonial fue una prospera hacienda.

En su Plaza de Armas se ubica una "wanka" a quienes los pobladores la llaman "ushno". Es un monolito de piedra que servía como adoratorio de los antiguos habitantes prehispánicos de la zona. Al frente, los padres agustinos españoles edificaron un convento y la Iglesia Matriz donde se venera a la Virgen de la Natividad. Ante ella, con reverencia oramos y le pedimos nos proteja en la aventura que íbamos a iniciar.

A las 10.40 am. emprendimos la caminata por el camino que conduce a El Dique, un reservorio construido en 1907 por los propietarios de la ex-hacienda y que da origen a una extensa laguna cuyas aguas riegan los fértiles campos sembrados de la famosa "papa de Carabamba". Cruzamos bucólicos caseríos como Santa Cruz y Pampa Bella. Luego de tres horas llegamos al de Zatapampa, donde finaliza de la carretera.

Allí, la geografía nos depararía una gran sorpresa. Frente a nosotros parecía que la tierra había desaparecido. Estábamos encima de un profundo abismo. Desde aquel altísimo "balcón andino" divisamos el cauce del río Carabamba que baja hacia la costa a través altísimas caídas de agua. Abajo, en medio de la soledad, se divisaban unas pocas casas de campesinos, al pie de sus sembríos. Para bajar aquel abismo se ha construido un empinado sendero, pero gran parte del mismo había sido borrado por un derrumbe, haciendo casi imposible el descenso.

Ante tal inesperada circunstancia pensamos que nuestra aventura había llegado a su fin. Felizmente, gracias al apoyo de Rubén Santos, un joven poblador de la zona, que nos ayudó a bajar por tan peligroso lugar, pudimos superar aquel tramo. Para ello, fueron muy útiles las ramas de los arbustos de las que nos cogíamos para no caer. Pese a ello, no pudimos evitar más de un "sentón" dado el peso de nuestras mochilas.

Rubén nos dejó en un lugar seguro y proseguimos el descenso que duró tres horas. Desde aquel sendero vi algo que me emocionó: a lo lejos, sobre el techo de una solitaria casa campesina flameaba la bandera peruana. No creo equivocarme si aseguro que el Estado en muy poco ha contribuido por el bienestar de aquella anónima familia, pero aún así, en aquel recóndito lugar, se le rendía homenaje a este Perú grande y generoso.

Bastante maltrechos, al menos yo, llegamos al sector conocido como El Pauco (Escallonia pendula), su nombre se lo debe a un árbol muy bonito, parecido al sauce, de hojas rojas y verdes. Aquel lugar forma parte del caserío de La Viña. Allí gozamos de la hospitalidad andina. La familia León Sabastián, pese a sus limitaciones, nos brindó la merienda y posada. Un espectáculo aparte lo constituyó, al anochecer, la salida de la luna llena entre los altos cerros de piedra. Aquella noche dormimos en el abrigado "terrado" de la casa, sobre ponchos y frazadas. Particularmente, dado mi cansancio y dolor de cuerpo, me sentía en un hotel cinco estrellas.

La mañana la iniciamos desayunando una sopa de fideos servida por nuestros atentos anfitriones. A las 7.30 am. reiniciamos la ya fatigosa jornada. Seguimos descendiendo por un difícil camino empedrado que dificultaban nuestro paso por el desnivel de las piedras. Dos veces cruzamos el río Carabamba, seco en estas épocas del año.

Por estos lugares los campesinos, para proteger sus rebaños de caprinos, portan escopetas listas para acabar con los pumas. También abundan los venados, los osos "achupalleros", zorros, hurones y zorrillos, éstos últimos enemigos de las aves de corral.

Cruzamos parajes conocidos como Chalco y El Olivar, donde vimos un cabrito que acababa de ser muerto por tres pumas. A las 12 m. llegamos a Cushcanday. Don Guillermo Ruiz nos brindó auxilio y descanso. A estas alturas ya estaba arrepentido de esta aventura ya que el esfuerzo era bastante grande.

Durante el pronunciado descenso se puede notar claramente diferentes tipos de geografía, destacando nítidamente la serranía esteparia primero y los bosques secos después, ingresando luego a la zona yunga de Cushcanday, donde disfrutamos de ácidas naranjas y dulces guayabas. Desde este paraje nos sorprendimos del camino recorrido. Detrás de nosotros el cauce del río Carabamba parecía la huella que deja un cuchillo al cortar una torta.

Luego de almorzar un plato de menestras, seguimos camino siempre a la vera del río. Pasamos San Cristóbal y sus campos sembrados de ají escabeche, para luego, desde una considerable altura divisar Juyacul, lugar hasta donde llega la carretera que viene de la costa. Allí, un fétido olor invadía el ambiente. No tardamos en encontrar la razón: un zorrillo muerto.

A Juyacul llegamos a las cuatro de la tarde. En esta "punta de carretera" hay una pequeña tiendecita donde se vende gaseosas, galletas y ... cerveza. Los lugareños nos informaron que unían ese lugar con Tomabal caminando durante 6 horas, lo que significaba que nosotros lo haríamos el 10.

Decidimos pernoctar allí y aceptar la posada que nos brindó don Wilson Carranza. A las siete de la noche ya estábamos durmiendo en un ambiente muy parecido al de la noche anterior. Nuestra merienda también fue una sopa de menestras.

A la madrugada emprendimos el último tramo felizmente por un terreno mas plano que el de los días anteriores. Primero cruzamos Mayasgo y luego La Huaca entre una geografía bastante uniforme, propia de los bosques secos costeros. Los algarrobos entre los arenales y las rocas, habitat del ganado caprino, nos acompañó durante horas. Mas adelante llegamos al Puquio de Queneto que es un jaguey que permite encontrar una extensa y agradable zona verde en medio del desierto.

A poco tiempo de aquel interesante lugar está Tomabal. Pese a la hora tuvimos tiempo de caminar hasta los monolitos de Queneto y visitar también los petroglifos. De regreso, nos dirigimos hacia el Castillo de Tomabal, al que lógicamente no subimos a causa del cansancio acumulado. Pero, nada no nos detuvo para llegar caminando, desde allí, hasta el propio Virú en una caminata que nos ocupó las últimas dos horas de esta increíble aventura.

En el calor de mi hogar, ni las ampollas en los pies, las heridas ocasionadas por las espinas, el dolor de espalda a causa del peso de la mochila, ni el dolor muscular en todo el cuerpo podrán borrar el grato recuerdo que tengo de este viaje. Tampoco se borrarán de mi retina los bellos lugares que conocí, ni de mi corazón la hospitalidad de los nuevos amigos que conocí. Ante tantas cosas gratas he de confirmar que: DIOS ES PERUANO.